Назад

Погода: переменная облачность, без осадков

В Бельтире (он же Кызыл-Маны) ночуем на лугах на левом берегу Чагана, в 200 м выше моста, ведущего в центральную часть поселка <013-14>. Утром приезжает трактор, предлагает свои услуги. Отвергаем, везет слишком близко. В конце концов в поселке удается найти ГАЗ-53, готовый (после некоторого ремонта) отвезти нас на Талдуру.

Из пос. Бельтир выезжаем в 4-м часу дня. Первые 15-20 км -- отличная грунтовка, доступная даже легковушкам. Затем "цивильная" дорога исчезает, уступая место колее с колдобинами, по которым машина ползет, иногда едва не переворачиваясь. Лихо переезжаем Джело. Чувствуется, что водитель хорошо знает дорогу и брод. Через некоторое время долину перегораживает скальная ступень. На ней -- избушка пастуха. Остановка. Водитель и Андрей (начальник Талдуринской фермы) выходят к пастуху, мы же поднимаемся на гладкие скалы. С них -- великолепный обзор во все стороны. Это уже настоящий Алтай!

Примерно через два часа от Бельтира переезжаем Мухур-Оюк -- правый приток Талдуры. Это небольшой ручей, не представляющий проблем ни для колес, ни для ног. Метров через 200 после ручья дорога уходит в воду: брод через Талдуру. Стоп машина. До свиданья, водитель и Андрей.

Впереди -- умеренное болото с кочками, дальше -- перелески. Делаем челнок 2,5 км и ставим лагерь <013-23>.

Погода: переменная облачность, без осадков, ветрено.

Формируем заброску. Трое человек делают радиалку 8 км вверх по Талдуре и прячут там заброску.

Ландшафт Талдуры своеобразен. Это не луг и не тайга. Долина реки покрыта лиственичными перелесками <013-23>, иногда на протяжении нескольких километров деревья отсутствуют вовсе. Встречаются большие пространства, сплошь покрытые цветами <016-7А>. В нижней части река течет единым руслом <016-7А>, в верхней имеются широкие разливы <016-17А>, по которым в принципе можно перейти на другой берег (мы не пробовали). Немало болот, встречаются маленькие озера <016-11А>. В верховьях перелесков уже нет, лишь отдельно стоящие деревья, которые заканчиваются всего в 1 -- 2 км от ледника.

В 25 мин. ЧХВ от нашей стоянки -- зимовье, в 1 часе ЧХВ от него -- еще одно. Оба зимовья пусты. Пастухи появятся здесь лишь в ноябре, когда будут перегонять скот. Троп нет нигде. Слабо заметная колея, уходящая на правый (ор.) берег сразу за устьем Мухур-Оюка (см. выше), через 3 км, непосредственно перед первым зимовьем, возвращается на левый. На этом участке на правом (ор.) берегу -- еще одно зимовье, также пустое. Колея сия, однако, реально доступна лишь для машин ГАЗ-66.

Погода: переменная облачность, без осадков, ветрено.

Выходим вверх по Талдуре. Все время по левому (ор.) берегу. Через 2 часа 20 мин. ЧХВ подходим к прижиму, который легко обходится. Отсюда -- великолепный обзор вперед, особенно если подняться на невысокие скалы слева по ходу. Впервые появляется вид на Талдуринский ледник <016-19А>.

Далее путь идет по каменистому руслу реки, лугам и болотам. Через 1 час ЧХВ от прижима начинаются каменистые гряды (очевидно, старые морены) покрытые отдельными пятнами кустарников с отдельными же лиственницами. Не более чем через 20 мин. движения вверх-вниз по этим грядам оказываемся в исключительно живописном и комфортном уголке: ровные площадки, кострище, каменистый выступ защищает со стороны ледника, откуда постоянно дует, чистый ручей рядом, лиственницы там и сям. Впоследствии оказывается, что это действительно последняя комфортная стоянка перед ледником. Здесь встаем. Здесь же через 7 дней у нас будет дневка: все семь дней это "святое место" будет пустовать.

Погода: всю ночь и с утра -- дождь, ветер. После 17 час. дождь прекращается.

От места ночевки идем ок. 40 мин. до большого камня <016-26А>, (в дальнейшем -- Большой Камень), где с борта долины сбегает несколько ручьев. Один из них, разливаясь, образует даже маленькое озерцо. Дальнейший путь -- вперед среди моренных отложений (здесь еще встречаются цветы) с последующим выходом на правый по ходу борт долины. Минуем крутую конечную часть языка ледника слева от нас, затем втекающий справа под ледник ручей и сразу после него выходим на уже сравнительно пологую поверхность ледника (1 час ЧХВ от Большого Камня). Выбираемся на центральную часть ледника и движемся по нему вверх, постепенно забирая влево. Ледник пологий, открытый <016-28A>.

Дойдя до гряды срединной морены (1 час 20 мин. ЧХВ от выхода на ледник), тянущейся от отрога, отделяющего центральную часть ледника от его собственно В. ветви <016-28A>, обедаем. По-прежнему дождь, ветер, холодно. Дальнейший путь -- прямо вверх в обход "нижнего" ледопада справа <014-22A>; кошки не требуются.

Затем -- обход небольшого "верхнего" ледопада <016-33A>, <014-22A>. Поверхность становится почти горизонтальной, появляются обширные участки закрытого льда (50 мин. после обеда). Попадаются трещины. Все изрядно промокли и замерзли.

Полого спускаемся на С-В, в направлении пер. Некрасова, хорошо видного отсюда <016-35A>. Спуск 10-15 мин. Здесь лед снова открытый. Находим место для ночлега на пологом открытом льду ближе к С. отрогу Талдуринской Ограды <010-2A>, ибо времени - ок. 5 вечера, и спуститься с перевала уже не успеем. Дождь тем временем прекращается, начинает даже проглядывать солнце. Воды хватает: по поверхности ледника бегут ручейки, которые не перемерзнут даже к утру.

Погода: ясно, безветрено

Ночь ясная, звездная, холодная. Выходим по отличной -- солнечной и тихой -- погоде. Связываемся и идем сначала вдоль С. отрога Талдуринской Ограды <3>, а затем вдоль самой Талдуринской Ограды. За все время -- ни одного камня сверху. Зато, несмотря на близость к правому (ор.) краю ледника, несколько раз проваливаемся в забитые снегом и плохо заметные трещины. Каждый раз, однако, провал не более чем по пояс и дело ограничивается самовылазом. Иногда на месте провала остается зияющая дыра с пустотой внизу. На втором переходе постепенно заворачиваем вправо (на Ю-З.), целясь в пологий снежный проход между черной треугольной вершинкой с белой полоской -- слева и заснеженным треугольным же пиком Близнецы (или Близнецы Вост. -- вершина 3548) -- справа <7>. (см. также [1]). Здесь склон, и без того некрутой, постепенно выполаживается еще более, трещины исчезают. Впереди показываются берега озера -- в сущности, мульды, дно которой заполнено талой водой. Интересно, что оттаивает это "озеро" в точности как обычные “сухопутные" озера – с краев. Когда склон становится практически горизонтальным (два с половиной перехода от ночевки), появляется и само озеро. Еле заметный спуск приводит на его правый берег. Идем в 1 -- 2 метрах от уреза воды. Берег горизонтальный, риск купания отсутствует <15>. Поднимаемся наверх к низшей точке Ю. заснеженного берега, высота 15 м. Это перевал. От ночевок 1час 50 мин. ЧХВ.

Впечатление от вида, открывающегося с перевала, неожиданно и сильно <010-7A><010-8A>. Широта и простор предстающих взору пространств поражают. Прямо внизу -- красивое синее озеро, правее -- небольшие озера и ручьи среди уютных травянистых лужаек и пологих бараньих лбов -- места возможных ночевок. Еще правее -- отрог Ю-Чуйского хребта, постепенно заворачивающий вправо. Слева -- другой отрог с крутым фрагментом ледового обрамления ледника Узургу. Впереди, за синим озером, уходит вдаль река Узургу; хорошо просматривается начало лесной зоны в ее долине. Нетрудно различить невысокий зеленый хребет Укок, вытянувшийся в широтном направлении. За зелеными пространствами в левой части "кадра" отчетливо виднеется крупный узел оледенения -- массив Табын-Богдо-Ола ("Пять Священных Вершин" -- монг.). Трудно поверить, что до него 80 км по прямой. Этот узел является как бы естественным маркером стыка границ трех стран: ближайшее его подножие -- еще Россия, б'ольшая часть массива и все пространство влево от него -- Монголия, справа от массива и вдаль, сколько хватает глаз -- Китай. За массивом и правее прекрасно различимы отдельно стоящие вершины, уходящие все дальше и дальше. Последние едва виднеются в невероятной дали в прозрачном золотистом воздухе. Не исключено, что видимость до 400, или даже до 500 км.

Сам перевальный гребень сложен крупными камнями и свободен ото льда <010-11A>.

Спуск с перевала идет по широкому скально-осыпному кулуару правее тура. Чтобы выйти на него, следует пройти около 100 м от тура на З. При этом со стороны спуска и несколько ниже появляется широкая осыпная полка. По ней-то и надо идти, следуя по-прежнему вдоль перевального гребня на З. Полка быстро выводит прямо в кулуар, представляющий собой разнокалиберную осыпь с выходами скал. Крутизна меняется, иногда достигая 45 градусов, и нигде, по-видимому, не опускается ниже 30 градусов. Опасность спустить друг на друга камни определенно присутствует, однако, соблюдая осторожность, благодаря большой ширине кулуара в принципе можно организовать безопасный спуск всей группы одновременно. Естественного камнепада не наблюдалось. Немного не доходя до нижнего конца кулуара легко уйти из него через низкий здесь правый скальный борт направо, на снежник. Весь спуск с перевала до снежника -- ок. 500 м по высоте и должен при одновременном движении отнять около часа.

Из соображений безопасности разбиваемся при спуске на две группы, и большую часть кулуара проходим поочередно, так что спуск занимает у нас около полутора часов.

Дальнейший путь лежит более полого вниз по проходу с крупными камнями между приблизившейся долинной частью ледника Узургу слева и валом береговой морены справа. Менее чем через полчаса этот путь выводит на З. берег синего озера, что так хорошо было видно с перевала. В крайнем случае можно ночевать здесь, однако лучше подняться по пологим бараньим лбам вправо (на З.) от озера и дойти до уютного кармана в окружении высоких скал (15 мин. от озера) <010-15A>, где возможна превосходная ночевка на сухом мягком мху. Если, сохраняя общее направление на З. -- к пер. Узургу Западный -- выйти из кармана, менее чем за час можно дойти и до других комфортных ночевок на траве и с чистой водой под боком.

Подъем от комфортных стоянок в верховьях Талдуры, прохождение перевала и спуск с него за один день вряд ли возможны. Группам, идущим по этому маршруту, следует выбрать одно из двух:

1. Ночевка на леднике, выход на перевал на следующий день -- менее напряженный вариант.
2. Дойти до перевала и заночевать там -- более напряженный вариант. В принципе ночевка на перевале возможна, особенно если нет ветра. Очевидно, лучше всего ставить палатки на широкой полке, ведущей к началу спуска (см. выше). В этом случае надо запланировать время для разработки площадок, ибо таковых на перевале нет.

Погода: ясно, безветрено

От ночевки в уютном кармане движемся в общем направлении на З., иногда петляя между небольшими скальными гребешками. Пер. Узургу Зап. начинает хорошо просматриваться как явное понижение в гребне правее узловой вершины 3118 <010-19A>. Подходим под перевальный взлет, траверсируя с постепенным набором высоты среднюю и крупную осыпь справа по ходу. Перевальный взлет -- крутой (до 45 градусов) травянисто-осыпной склон с достаточно устойчивой средней осыпью, высота не более 150 м. При подъеме лучше придерживаться правой стороны. Всего от ночевки до перевала - два перехода (ок 1 часа 30 мин. ЧХВ).

На узкой перевальной седловине -- ни тура, ни записки <010-20A>. Хорошо просматривается путь спуска: по осыпи прямо вниз, не доходя до конца спуска можно уйти влево, и далее среди крупных камней -- до озера <010-20A>. Дальнейший путь лежит в обход отрога Ю-Чуйского хребта, находящегося прямо напротив пер. Узургу Западный.

Спуск по осыпи высотой не более 400 м. Осыпь не очень устойчива, особенно в верхней, более крутой (до 40 градусов) части. Естественного камнепада однако не наблюдалось <010-29A>. Затем уходим налево и, пробираясь среди крупных камней, находим место для перехода на правый берег ручья (в направлении на Ю-З.), вытекающего из небольшого ледника под перевалом НИСИ. У разлива этого ручья (видимого с перевала как озеро) -- обед. От перевала до обеда -- два перехода. Дальнейший спуск по правому берегу ручья быстро приводит к еще одному разливу, больше похожему на небольшое озеро <010-25A>. Обходим его справа, и, перебравшись через невысокий холм на его Ю. берегу, попадаем в лощину правого истока реки Лев.Тюнь <010-32A>, куда и лежит наш дальнейший путь.

Путь по истоку вначале достаточно приятен. Много петляющих проток и ручейков, которые постоянно приходится переходить. Примерно через час спуска начинают попадаться первые лиственницы, а вместе с ними -- и кусты карликовой березы. Последние вскоре начинают доминировать, вытесняя всю остальную растительность. Под ногами -- мшистые камни, между ними в ямах нередко вода. Береза все гуще, рост -- от "по пояс" до "по грудь". Не видишь, куда ступаешь. На тропу нет и намека. Иногда проще вылезти на невысокий борт справа.

Приближаются сумерки, а встать негде. Лиственница давно исчезла, так и не успев толком появиться, карликовая береза заполонила все вокруг и "достала" окончательно. Лес далеко впереди, не меньше 2 -- 3 км, идем медленно. Еще сюрприз -- появляется комар.

Наконец видим приток справа (как станет ясно позже, это поток, текущий из ледника из-под перевала Тюнь Восточный. Для кратости в дальнейшем называем этот поток Тюнь Восточный, хотя название это не узаконено). Думать уже некогда, поднимаемся в ложбину этого притока. Он разделяется на 4 -- 5 рукавов <010-34A>. Поднимаемся прямо по этим рукавам, по камням. Так проще, чем ломиться через березу. Вот однако же и радостная весть: первый уже нашел площадку, свободную от этого проклятого растения. Выползаем на левый по ходу борт потока и выходим на подобие седла в нем. Глубокие сумерки. Каким-то чудом даже находятся дрова: кое-где торчат сухие стволы лиственницы. Приятная неожиданность: здешний комар исключительно дисциплинирован: с наступлением темноты все до одного исчезают как по команде.

Всего от обеда до начала движения по правому истоку р. Левый Тюнь -- 40 мин. По долине истока и по р. Тюнь Восточный -- 3 часа почти без остановок. Подъем по притоку до стоянки -- 30 мин.

Погода: в первой половине дня ясно, во второй – пасмурно, без осадков

От стоянки выходим в общем направлении на С-С-З, к ясно выраженному проходу в невысокой поросшей травой скальной гряде, ограничивающей наш "карман" с С-З <34>. Пройдя через проход (10 мин. от стоянки) оказываемся на правом берегу ручья Тюнь Восточный. Здесь березы уже нет, берега ровные, травянистые <012-4>. Движемся по правому (ор.) берегу ручья, обходим поверху незначительный прижим <5>.

Надо сказать, что на всем пути подъема к перевалу Двухступенчатый впереди время от времени показывается вершина Серый Ромб, представляющая собой не столько ориентир – маршрут определяется скорее орографией местности – сколько согревающий душу фактор.

Доходим до широкого разлива ручья Тюнь Восточный (1 переход от ночевки). <012- >. Здесь его легко перейти по камням, не замочив ног. После этого разлива ручей заворачивает по ходу вправо, а мы продолжаем следовать по его правому (ор.) берегу <012-6>. Через 25 мин. обходим окончание подходящего к ручью слева отрога -- бараньи лбы и трава. За этим местом ручей уходит вперед и направо, мы же поворачиваем налево, в открывающееся ущелье. С места поворота хорошо просматривается окончание языка ледника, лежащего под пер. Тюнь Восточный, из которого и вытекает ручей. Небольшой подъем (не более 20 м) приводит на травянистую террасу -- 10 мин. от поворота.

С террасы можно просмотреть дальнейший путь подъема <012-8>. Он идет по крупной осыпи с камнями, линейные размеры которых достигают иногда 2 -- 3 м. Путь по склону идет справа-снизу влево-вверх и заканчивается в левом конце видимого перегиба склона. Начинаем движение по склону. Из-за больших размеров камней крутизну его трудно оценить. Очевидно, в нижней части она составляет ок. 20 градусов, в верхней -- доходит до 40 градусов. Иногда между камнями возникает "непроход" и приходится немного возвращаться, чтобы отыскать правильный путь. Иногда камни настолько велики, что приходится карабкаться на них. "Выход" слева-вверху кажется снизу слишком крутым, но на самом деле вполне проходим "просто так". Не исключено, однако, что при прохождении перевала в противоположную сторону рюкзаки в этом месте придется спускать раздельно. Общая высота склона -- 120 -- 130 м. Вероятно, возможны и другие пути подъема.

На террасе за склоном неожиданно открывается синего цвета озеро. Вода, как всегда, прозрачная, форма слегка вытянутая, 100 -- 150 м в ширину, 200 -- 250 м в длину. На его берегу и обедаем. В принципе здесь возможна вполне комфортная ночевка.

Дальнейший подъем идет по 25-градусной средней осыпи, постепенно выполаживающейся в верхней части. Осыпь образует небольшую лощину, на дне которой местами лежит снег, что приятно разнообразит передвижение <012-17>. Общая высота этой ступени подъема составляет около 100 метров.

Перевал представляет собой широкую во все стороны площадку на отлично выглаженных скалах <2>. Хорошо виден загибающийся на Ю-В. отрог гребня, в котором, собственно, и лежит перевал. Сам гребень продолжается дальше на Ю., а затем также загибается Ю-В. Этот его участок несет причудливой формы скальные "останцы" и хорошо просматривается с перевала <012-12>. Назад по ходу вдалеке – серо-зеленый хребет, образующий левый борт р. Левый Тюнь. Видно озеро, у которого обедали <13>. Впереди, внизу, скрытый под моренным чехлом язык ледника Мрачный <012-14>. Правее, как на ладони, сам ледник Мрачный с господствующей над ним вершиной Серый Ромб <012-14>, <15>. Прямо напротив -- отрог Южно-Чуйского хребта, вид которого типичен для этих мест: иззубренный гребень и длинные осыпи.

Спуск вниз, на язык ледника Мрачный проходит по устойчивой средней осыпи крутизной не более 30 градусов и высотой 80 м и не представляет никаких трудностей. Комфортных ночевок на языке ледника Мрачный, однако, нет; ставим лагерь на его грязной поверхности. Хорошей компенсацией служит сознание того, что оказались гораздо ближе к перевалу Мрачный, чем рассчитывали.

Весь путь подъема на перевал, считая от начала подъема по крупным камням, занимает 1 час 30 мин. ЧХВ, спуск -- 10 мин. Высота перевала -- 2900м. Категория сложности предположительно 1А.

Погода: ясно, безветрено

С грязного почерневшего языка -- места ночевки -- поднимаемся на ровные пологие закрытые верховья ледника Мрачный, он же Тюнь Центральный (путь очевиден) <012-19>. Трещин здесь не обнаружено. От ночевок до подножия перевального взлета -- 1 час 10 мин. ЧХВ. Сама перевальная седловина вначале не видна, но прекрасно угадывается: глубокое понижение справа от небольшой треугольной вершинки -- правой соседки Серого Ромба. Подъем на перевальную седловину -- 10 мин. по снегу на три такта и 20 -- 25 мин. по достаточно устойчивой средней и крупной осыпи <012-20>. С перевала прекрасный вид на Ю., однако уступающий великолепной панораме, открывающейся с пер. Троих. Впереди ледник, быстро набирающий крутизну и невидимый за перегибом. Внизу -- пологая поверхность ледника Ошту-Айры, за ним вдалеке -- пологий язык ледника, ведущего на перевалы АНИИНТИМ и Стройгаз. Вдалеке -- вершины Северо-Чуйского хребта <012-24>. На В. прекрасно виден пик Иикту с началом отходящего от него на С. отрога, перевал Тюнь Восточный, а также верховья ледника Ошту-Айры <012-36>.

Решаем спускаться дюльфером, связав две веревки (2 х 45м). Проходим таким образом первый крутой участок (до 45 градусов), подрезанный в нижней своей части бергшрундом <18а>. Совершенно так же проходится и второй, очень похожий на первый, участок склона, здесь также внизу бергшрунд <012-37>. В обоих случаях такой реальной 85-м веревки хватает, чтобы перекрыть берги, которые проходятся по центру ледника практически без проблем. Третий крутой участок уже чуть положе (не более 40 град.), но и здесь – дюльфер по двум веревкам. Каждый раз 85 м хватает до выполаживания склона до такой степени, что можно стоять без самостраховки. Наконец, четвертый и последний участок еще положе, так что двое участников спускаются без веревок -- начали мерзнуть. В самом низу склона еще один бергшрунд. Он, однако, надежно перекрыт прямо по центру снежным мостом, образованным лавинным выносом. Это место легко угадывается сверху. Можно также обойти этот бергшрунд справа, где он сходит на нет <21>.

Последний, сбрасывающий веревки, обходит два верхних крутых участка и подрезающие их бергшрунды слева, где они сужаются и перекрыты лавинными выносами. Два последних участка он может пройти по центру, а в конце также и уйти вправо.

Оказавшись на пологом и открытом леднике Ошту-Айры, снимаем кошки и идем вниз, уклоняясь влево <22>. Любопытен ледниковый рельеф и колодцы (см. об этом http://mountain.nsu.ru/otchet/ns_chu/1999/threeiiig.html.) На ближайшем перегибе ледника -- крупные трещины, приходится слегка лавировать в его левой части. Через некоторое время -- новое повышение уклона. Без кошек еле держимся, но проходим этот участок "босые": он небольшой, и падать тут некуда. К этому времени мы уже в правой части ледника.

Группам, идущим дальше по р. Ошту-Айры, в этом месте следует постепенно уклоняться вправо и уходить с ледника вправо же, спускаясь далее по правому берегу этой реки <24>. Спуска по левому берегу однозначно нет.

Группам же, идущим на Талдуринский перевал, следует здесь под прямым углом заворачивать вправо и выходить на массивную правую береговую морену лед. Ошту-Айры. Так и поступаем. Время движения по леднику Ошту-Айры составило не более часа. Встаем на ночевку в 25 мин. хода по правой береговой морене, над круглым озером в моренном кармане (см. ниже Некоторые рекомендации по прохождению пер. Талдуринский "гребневым" маршрутом, п.2). С места стоянки -- впечатляющие картины левого борта ледника и реки Ошту-Айры <014-2>

"Классическим" путем через Талдуринский перевал считается путь по крутому (45 градусов в начале и в конце) скально-осыпному кулуару. Именно этот путь, не требующий на подъеме специального снаряжения, был оценен в свое время как 1Б. Однако многие группы, прошедшие Талдуринский перевал с З. на В., считают этот путь, во-первых, физически тяжелым по причине крутизны склона, неустойчивости осыпи, и необходимости держаться плотной группой в узком кулуаре -- спущенные камни безотказно летят вниз до самого ледника -- и во-вторых, далеко не безопасным из-за высокой вероятности естественного камнепада (см., например, отчет 5743 в библиотеке МГКТ). Даже при относительно благоприятных условиях (глубокий снег) этот путь может быть коварен -- обледенелые скалы под снегом (см. отчет 5629 там же).

С другой стороны, в последние годы многие группы стали использовать "ледниковый" путь, идущий по леднику правее (по ходу) только что описанного маршрута. (см. [4], [5]). Этот путь требует навески вертикальных перил и соответствующих затрат времени, но является, безусловно, более безопасным, т.к. существенно снижает вероятность камнепада. Количество перильных веревок при этом сильно зависит от условий -- протяженности участков открытого или почти открытого льда и состояния и количества снега.(см. [4]).

Мы решили попробовать "третий путь" -- "гребневой" <26>. Путь этот идет по гребню, ограничивающему предперевальный цирк с Ю., и выводит затем на перевальную седловину практически без потери высоты. Основное преимущество этого пути в том, что б'ольшая часть 300-метрового подъема проходит не по снегу и льду, а по устойчивой и относительно некрутой осыпи. Впрочем, и он имеет свои подводные камни.

Погода: в первой половине дня переменная облачность без осадков, в середине дня слабый дождь 1-2 часа, вечером туман (облака).

Общий путь подъема на гребень идет по его З. оконечности. Для выхода на собственно оконечность гребня, представляющую собой оттаявшую осыпь, поднимаемся (в связках) сначала по небольшому заснеженному гребешку прямо -- перпендикулярно главному гребню <014-4>, затем косым траверсом уходим влево-вверх по снегу (до 35 градусов). Непосредственно перед выходом на осыпь -- участок открытого льда шириной ок. 20 м. Для страховки вешаем одну веревку горизонтальных перил на ледобурах. Весь участок от долинного ледника до оттаявшей осыпи занимает чуть более 1 часа (включая навеску веревки). Крутизна осыпи в нижней части -- 33 градуса. Возможен и вариант почти горизотального попадания с ледника в самый низ осыпи, но там она круче -- до 40 – 45 градусов.

Осыпь средняя, устойчивая, местами разрушенные скалы, крутизна лишь изредка достигает 35 градусов, в среднем же составляет 25-30 градусов, так что подъем не представляет трудностей. Весь подъем по осыпи занял полтора часа. Естественного камнепада не наблюдалось.

После отдыха небольшой (25 мин.) горизонтальный участок по гребню <014-4> приводит к его заснеженной части. Несмотря на пасмурную погоду, с гребня хороший обзор на Ю. (прекрасно виден пер. Мрачный) <014-10>, З. <014-4> и С. <014-12>. На Ю-В. виден пик Иикту <014-11> и начало С. отрога от него.

Путь по гребню перегораживает большой снежный купол (хорошо видимый с долинного ледника снизу), представляющий ключевой участок в этом варианте подъема. Решаем обходить его траверсом слева, целясь в правую оконечность длинной перевальной седловины -- кромки оттаявшей осыпи над ледником на склоне. Впереди на левом склоне купола видны два больших участка открытого льда -- первый повыше, второй пониже. Первый предполагаем обойти снизу, второй -- сверху.

Связываемся, опять надеваем кошки и начинаем движение траверсом по склону. Вначале все благополучно, только снег на склоне слишком глубокий и успел раскиснуть: проваливаешься от "по колено" до "по бедро", что сильно замедляет движение <014-14>. Тропим по очереди. Крутизна ок. 30 градусов. Постепенно, однако, глубина снега уменьшается, идем уже фактически по льду. Первый участок открытого льда -- над нами, стараемся спуститься еще ниже, чтобы не проваливаться до льда, но толщина снежного покрова здесь не увеличивается. Это истоньшение снега совпадает с увеличением крутизны склона до 35 градусов. Учитывая, что "есть куда падать" (влево-вниз крутизна склона сильно возрастает), вешаем три страховочных веревки на ледобурах: первая косая -- вперед и вниз, вторая и третья горизонтальные. В конце третьей веревки толщина снежного покрова восстанавливается до почти нормальной: снег снова держит. Однако чем ближе вожделенная седловина, тем снег опять тоньше. Перед границей ледника и осыпной седловины -- полоса отрытого льда шириной в несколько метров и одновременно возрастание крутизны в сторону седловины до 30 градусов. Первый вырубает в этом льду несколько ступеней, выходит на устойчивую и надежную сланцевую осыпь, затем страхует остальных, которые также выходят по ступеням.

Путь от начала траверса снежного купола до выхода на перевал занял почти 4 часа. Пока сидим на перевале, сворачиваем снарягу и ищем перевальный тур (он в противоположном, С. конце седловины), с З. наползает туман. Видимость падает до нескольких десятков метров, времени -- около 8 вечера, кроме того, все сильно устали. В довершение спуск вниз "светит" ночевкой на льду, не пробуждающей энтузиазма прежде всего у обладателей синтепоновых спальников. Решаем ночевать прямо на перевале, благо полный штиль, а осыпь на седловине -- крупный сланец. Примерно 40 минут работы дают две вполне сносные площадки, (третью палатку сокращаем).

1.Возможен еще один подвариант "гребневого" маршрута: прохождение снежного купала верхом. Этот вариант требует дополнительного набора высоты не менее 100 метров по снегу с выходами скал, и такого же по высоте спуска по снегу просто. Крутизна подъема и спуска может достичь предположительно 30 градусов. Этот вариант, конечно, безопаснее пройденного нами (а также двух других -- "ледового" и подавно "классического"), поскольку в сторону уклона там падать некуда, но нам кажется, что даже в малоснежные сезоны снег там может быть настолько глубок, что путь этот должен оказаться неоправданно трудо- и временеемким, учитывая, что подходы к перевалу довольно длинны и снег с большой вероятностью успеет раскиснуть -- особенно на спусковом склоне купола, имеющем В. экспозицию.

2. Особо рекомендуется поставить предперевальный бивак поближе к перевалу, ибо раскисший снег не делает "гребневой" маршрут ни легче, ни безопаснее. При движении с перевалов Мрачный или Тюнь Восточный:

Перед тем, как крутизна языка ледника Ошту-Айры возрастет в его совсем конечной части до 25 градусов (оттуда уже видна зелень и отдельные деревья впереди-внизу), уйти вправо на крупную береговую морену: длинный -- ок. 15 мин. -- пологий подъем на нее, с постепенным заворотом влево, и еще до 10 мин. вниз по течению Ошту-Айры (на С.). Здесь увидим в моренном кармане внизу справа круглое озеро, а у себя под носом -- привлекательные лужайки среди бараньих лбов. Не стоит соблазняться этой, в общем-то, отличной стоянкой: она слишком далека от Талдуринского перевала (здесь мы как раз и стояли).

Лучше пройти дальше, постепенно заворачивая вправо, в ущелье, дающее правый приток Ошту-Айры. В его верховьях хорошо просматриваются низовья пологого ледника, ведущего на перевалы АНИИНТИМ и Стройгаз <014-12>. Миновав первый справа по ходу ледник-приток этого ущелья (невидимый за гигантским валом своей оконечной морены), найдем еще одну комфортную травянистую стоянку - 1 переход от первой. Однако и она -- не ближайшая к перевалу.

Можно пройти еще дальше (менее 1 перехода), опять заворачивая вправо, на этот раз уже к цирку перед Талдуринским перевалом (его ледник будет следующим на правой руке после невидимого за мореной), и дойти до его левой (ор.) береговой морены. Тут, перед этой мореной, также возможна ночевка на траве, правда, несколько менее комфортная чем предыдущая (ветер). Еще один переход по упомянутой морене вверх и выход на ледник в его пологой части -- и можно встать на открытом льду. Наконец, возможна ночевка и на гребне (на камнях) перед траверсом снежного купола, но тут уже нужно будет топить снег.

Погода: утром небольшой снег, туман, потом дождь. Во второй половине дня осадки прекращаются, вечером ясно. После наступления темноты -- двухчасовой дождь.

Ночь проходит нормально, утром видим свежевыпавший снег Чтобы позавтракать, топим оный <014-17>. После 11 часов туман постепенно рассеивается <28>.

Спуск в сторону Талдуры не представляет проблем: хочешь -- правее по снегу (легко сорваться, но падать некуда), а хочешь -- левее по осыпи. Спуск по З. ветви Талдуринского ледника, ближе к ее левому краю, <014-21> в комментариях не нуждается. Стоит сказать только, что тянущаяся слева вдоль ледника длинная осыпная гряда, хоть и дразнит глаз, вряд ли является предпочтительным вариантом: ледник -- достаточно ровный и пологий -- вполне удобен для спуска.

После заметного поворота ледника влево впереди-слева (около 2 с половиной часов от перевала) показываются обширные травянистые площадки с ручьем, пригодные для ночлега. От поворота хороший обзор <014-22> пройденного 6 дней назад подъема по В. ветви Талдуринского ледника.

Вскоре с гостеприимной поверхностью ледника приходится распроститься, чтобы вступить на хлипкие моренные отложения у его левого борта. Дальнейший путь идет по этим отложениям вдоль левого борта ледника, который время от времени завораживает взор начинающего гляциолога диковинными картинами -- туннелями, арками, гротами.

Постепенно поднимаемся до уровня ледника и вновь переходим на его уютную поверхность. Вскоре, однако, приходится уйти с него окончательно: за несколько метров до ручья, втекающего под ледник сбоку-слева, сходим с него на левую береговую морену. Голодные и утомленные, петляем среди моренных куч. Но вот и первые лиственницы, а отсюда рукой подать (20 мин.) до комфортной стоянки -- намеченного места дневки.

Весь спуск от Талдуринского перевала вместе с привалами и перекусом занял ок. 7 часов.

Погода: ясно, безветрено

Дневка

Погода: ясно, безветрено

От места дневки идем до уже упоминавшегося Большого Камня (см. стр. 8) с ручьями и разливом <1>, поворачиваем направо, поднимаясь вначале вдоль одного из них, а затем используя для подъема сухое русло. Путь идет в основном по траве, иногда попадаются кусты. Прицел -- на понижение между двумя зелеными оконечностями отрогов, растущих из того отрога Ю-Чуйского хребта, в котором лежит пер. Переметный. Первый из этих отрогов -- прямо над Большим Камнем. Второй -- на километр дальше в сторону З. ветви Талдуринского ледника. Общее направление - на З.-Ю-З. Заворачивая влево и оставляя позади-справа первый из отрогов, на втором после Большого Камня переходе достигаем высокого вала левых (ор.) береговых морен лед. Переметный. Морены каменистые, без растительности. Принимая во внимание большое удаление лед. Переметный, немного непонятно, почему на моренах до сих пор нет никакой растительности.

Идем в моренном кармане (справа по ходу от упомянутой морены) около 15 мин. Среди серых камней попадаются цветы, на которых отдыхает взор. Проходим в первое же заметное понижение моренного вала, влево. Сразу все становится на свои места: вот ручей, текущий с пер. Переметный, а там, вверху, в направлении З.-С-З., и сам перевал <2>. Подъем по осыпям вдоль русла этого потока, везде легко переходимого, и мы оказываемся на ровных площадках неподалеку от ледника. Сюда чуть больше трех переходов от Большого Камня, или четырех -- от места дневки.

Здесь на ровных каменистых площадках с жалкой травкой -- обед. Прекрасно просматривается вся оконечность ледника и возможные пути подъема. Центр очень крут, подняться можно совсем справа или совсем слева. Слева (по ходу) можно подниматься все время по леднику (на Ю.-З. -- путь хорошо виден), или уйти на осыпь левее этого подъема и подняться по ней с тем, чтобы выйти на ледник уже в его верхней, более пологой части. Выбираем вариант "слева по леднику" <3>. О "правом" варианте подъема см. [6].

Фирн на льду (полное отутствие трещин) держит прекрасно. Максимальная крутизна -- 25 градусов. Двое участников, поленившихся надеть кошки смогли взобраться почти не хуже остальных. Ледник постепенно выполаживается <014-25> и переходит в обширное ледниковое плато с великолепным обзором во все стороны <014-26>. Хочется делать географические открытия. Хорошо просматриваются верховья долины Атбаши с синим озером (в дальнейшем -- Прямоугольное ) <014-27>. Тур -- у правой по ходу оконечности ледникового плато, в нескольких метрах от начала скал, на оных. Снимаем записку -- "батька и сын", вкладываем свою.

Весь спуск просмотреть трудно: нижняя его часть исчезает за перегибом. Надеваем кошки, но не системы. От высоких скал с туром, ограничивающих ледниковое плато справа, движемся вправо и слегка вниз <10>. Неприятный сюрприз: всюду лед под осыпью. Сверху казалось, что он скоро кончится. Крутизна до 40 градусов. Чувствуешь себя неуютно даже в кошках. Опасаемся камнепада со скал, нависающих над спуском (ориентация склона – З.-Ю-З.), торопимся. Уходим вниз. Камнепада, впрочем, так и не было. Метров за 10 по склону не доходя бергшрунда, подрезающего внизу ледовый склон, начинается достаточно глубокий снег, способный остановить падение в случае срыва. Первый проходит вниз, переправляется через бергшрунд по хлипкому снежному мосту и помогает сделать это остальным <014-32>. Ниже берга -- по снегу прямо вниз, на пологую часть ледника. Всего по крутой части ледника до берга -- 100 -- 120 метров по склону, ниже берга -- менее 100 метров до постепенного выполаживания.

Бергшрунд в принципе можно обойти, забирая еще правее (если смотреть с перевала), но туда -- слишком далеко для такого склона, как осыпь на льду. Снизу, с пологой части ледника, хорошо видны следы "батьки и сына" <10>, прошедших вверх правее нас, если смотреть снизу. Их следы идут по заснеженной части склона через проход в бергшрунде. Очевидно, такой путь предпочтительнее нашего, однако просмотреть его сверху не удалось.

Далее путь лежит по пологой части ледника вниз, ближе к его правому краю. Эта часть пути -- около 2 км. За концом ледника -- небольшой разлив и моренные холмы по обоим берегам <014-36>. Переходим перед разливом на левый берег, идем достаточно полого вниз по моренным увалам. Вскоре появляется трава, а ручей справа уже ушел под землю. Один переход от разлива приводит к окончанию поросших травою морен. Впереди, в 2 -- 3 км, видно Прямоугольное озеро. Спускаемся с морен по крутому травянистому склону направо.

Здесь, на желтоватой траве, нетрудно отыскать достаточно сухие площадки. Ручей вновь выходит на поверхность, вытекая из-под моренных гряд. Теперь, после моренного фильтра, он кристально чист. Ближе к ручью и на левом берегу сыро и болотисто.

Погода: ясно, безветрено

Выходим поздно. Примерно через 20 мин. после выхода перебираемся на левый берег ручья с тем, чтобы оказаться на левом берегу Прямоугольного озера: правый слишком крут. До озера -- один переход. С трудом верим глазам: дальний по ходу конец озера абсолютно прямоугольный. Кажется, природа перестала здесь бояться скачков (в действительности, похоже, это дело рук морен ледников-притоков).

Обед, как ни странно, на костре, хотя вокруг ни деревца, ни кустика. Дело в том, что все каменистые берега сплошь усеяны сухими веточками и корешками какого-то растения. Горит это топливо как порох. Купаемся, а лучше сказать, кунаемся. Вода ледяная, но солнце палит, а темные камни на берегу пышут жаром.

Выход на старые морены, сначала влево, вдоль невысокой поросшей травой моренной гряды на правой руке, затем на эту гряду и вниз "по пересеченной местности". После Прямоугольного озера сток вновь уходит под землю. Окончательно спускаемся с морен на правом берегу уже вышедшего на поверхность чистейшего потока Атбаши. На втором переходе начинают попадаться отдельно стоящие деревья. Через два полновесных перехода после Прямоугольного озера -- граница леса. Чувствуешь себя как блудный сын, вернувшийся в отчий дом. Лес -- одна лиственница, но какая <011-6>!

Через некоторое время выходим на тропу, похоже, человеческую. Впервые за весь поход. 30 мин. по лесу приводят на живописные площадки на опушке леса поблизости от чистого ручья -- правого притока Атбаши. Есть "ванны", возможно купание "мелким купом". На склонах повыше -- кедр, орехи, ягоды. Встречаются завалы. Настоящая тайга. Решаем устроить дневку: место изумительное, к тому же завтра -- день рождения участницы.

Погода: ясно, безветрено

Дневка

Погода: ясно, безветрено

Идем по правому берегу Атбаши <011-10>. Тропа теряется. Иногда приходится ломиться через густой подлесок. Около 50 мин. ЧХВ приводят на большую поляну на высоком (40 м) берегу Йолдо-Айры. Берег крутой, покрыт лесом. Поиски переправы быстро дают результат: поваленное дерево. Устраиваем навесную переправу с раздельной передачей рюкзаков <011-13>, все занимает 1 час 45 мин. Когда заканчиваем переправу, на оставленном нами берегу видим… людей! Первых с начала похода. Это белорусы. Переходят вслед за нами по "нашему" бревну.

Выползаем на правый берег Йолдо-Айры. Он такой же высокий и крутой как и левый. Слева -- голая осыпь, справа -- лес. Трудно поверить глазам, но тут дорога (Бельтир -- Карагемская поляна). Качество такое, что может ехать даже легковушка. Идем по ней влево, на З. Долина Карагема просматривается вниз до самого З. конца Чуйских хребтов. Кажется, вдалеке уже можно различить начало Катунского хребта. Примерно через 1,5 км -- развилка. Идти по правой ветке. Еще 20 мин. спуска по дороге приводят на Карагемскую поляну.

Поляна огромна, в лесках по периметру стоят разрозненные группы. Больше всего пешеходников, есть водники на маранах. Идет проводник-алтаец с несколькими человеками. Здесь обед (NB: разведение костров на поляне в принципе запрещено). С поляны хорошо видна треугольная гора, разделяющая Правый и Левый Карагем (на других картах -- Правый и Левый Абыл-Оюк) <011-16>. Идем в общем направлении на С., огибаем Карагемскую Поляну справа, ставим лагерь в одном переходе от нее. Напротив -- широкие разливы Карагема <011-18>. Переправа через него здесь, однако, вряд ли будет совсем безобидной: по словам проводника, переходят здесь утром на лошадях.

Погода: c утра солнечно, 15.30-17.00 -- дождь. Вечером и ночью пасмурно, изредка -- слабый дождь.

В 2 км выше места стоянки, или в 0,7 км выше слияния Правого и Левого Карагемов, находим подходящее бревно и переправляемся через Левый Карагем с навеской перил. С трудом продираемся сквозь густые заросли на правом берегу Левого Карагема. Ближе к стрелке Правого и Левого Карагемов густой лес сменяется густым кустарником. Постепенно исчезает и он, лес становится более или менее "нормальным". Мы уже на левом берегу Правого Карагема (Абыл-Оюка). Появляется сносная тропа, которая, однако, то исчезает (мшаники), то слегка запрыгивает на борт. Через 1,5 часа ЧХВ от стоянки (не считая переправы) на чистом ручейке обедаем.

Через 1 переход от обеда подходим к левому притоку Абыл-Оюка, вытекающему из значительного по площади ледника (не виден) на Ю. склонах Северо-Чуйского хребта. Судя по некоторым описаниям, в отдельные периоды этот приток бывает существенно меньше и распадается на несколько рукавов. Сейчас он идет единым мощным потоком <011-24>. Как всегда, к нашим услугам бревно. Опять "навеска", и через 40 минут мы на другом берегу.

Примерно через 1 час ЧХВ после переправы прекрасная стоянка, у которой мы, однако, не тормозим. Еще через 20 мин. ЧХВ -- еще одна. Останавливаемся здесь. Как потом выяснится, это последняя перед перевалом стоянка с костром. Ее характерная примета -- гигантский, почти в три обхвата кедр (в дальнейшем -- Баобаб) <011-30>. Рядом с ним -- полноценные площадки для двух с половиной палаток. Баобаб радушно предлагает свою влагонепроницаемую хвою любителям поспать на свежем воздухе. Имеется хорошо оборудованное кострище.

Погода: с 10 утра, весь день и большую часть ночи -- весьма сильный дождь.

Выходим по пасмурной погоде. По зарослям карликовой березы направляемся к скальным щекам впереди -- узкому проходу между двумя высокими берегами. Проход преодолевается легким маневрированием вверх - вниз, по-прежнему левым (ор.) берегом Абыл-Оюка. За ним начинается луговая зона, хотя и карликовая береза не исчезает полностью. Начинается дождь.

Неожиданно слева-внизу открывается озеро, невидимое раньше. Дождь становится все сильнее, карликовая береза постепенно исчезает. Решаем отсидеться. Примерно в 1 часе 30 мин. от Баобаба, на траве, ставим лагерь <015-9>. Рядом с нами, левее по ходу -- подобие небольшого каньона. Впереди -- хитросплетение потоков, текущих из двух ледниковых массивов. За потоками -- валы оконечных морен ледников. Отсиживаемся до следующего утра.

Ночью становимся свидетелями впечатляющего зрелища: с крутого правого (ор.) борта долины, прямо напротив нас, с грохотом летят огромные камни. В безумном полете своем они высекают искры, освещая склон призрачным голубоватым светом. Величину камней можно оценить только по производимому ими звуку: темнота и расстояние не позволяют это сделать глазам. Каждый такой сход камней продолжается до пяти минут, и за ночь представление со свечением и грохотом возобновляется несколько раз. Последнее наблюдали около 1 часа ночи.

Погода: с утра туман, после 10-11 часов ясно.

Туман (облака) постепенно поднимается, становится виден пройденный вчера участок подъема от озера <015-9>. Хорошо просматривается путь к перевалу <015-7>, однако сам перевал не виден: он лежит "за углом", направо.

Выходим в 12.30 (сушка). За 1 час 10 мин. ЧХВ подходим под язык ледника. Здесь последняя стандартная стоянка. Поднимаемся на ледник, выбираем правую по ходу (пологую) ветвь (40 мин. ЧХВ). После поворота направо открывается перевальный взлет в виде длинного, хорошо выраженного скально-осыпного кулуара. До него еще 35 мин. ЧХВ по почти открытому леднику <015-15>. Поднимаемся по левой стороне кулуара (до 40 град.): в правой время от времени виден лед под осыпью. Очевидно, в какие-то периоды этот лед может перегораживать кулуар по всей ширине (см. [6], [7]). Нам, однако, повезло: проход есть везде <015-15>. Весь подъем занимает почти час.

С перевала -- неплохой обзор как на С., так и на Ю. Метрах в 50 влево (на З.) от седловины -- прекрасная "смотровая площадка": открывается вид на верховья лед. Абыл-Оюк и его левый борт <015-16>.

Спуск вниз очевиден и идет по крутой мелкой осыпи. Далее идем сначала по правому краю ледника, затем трещины вытесняют нас на камни справа, однако скоро вновь уходим на ледник и спускаемся почти по его центру: он становится ровным, трещины исчезают.

Примерно в 300 м после конца ледника -- прекрасно оборудованная стоянка. Вода -- в живописном синем озере внизу-справа, у борта ущелья. На берегу – следы стоянок. Но стоять там нельзя! На наших глазах по склону над этими стоянками летят камешки и падают в непосредственной близости от них. Вообще после дождя камни могут вылетать очень далеко от склонов. Спускаясь с пер. Абыл-Оюк, мы наблюдали, как с левого борта долины слетел “утюг" до 3 м в поперечнике и, благополучно отбив профиль до нижней точки, сумел “взобраться" уже на противоположный борт на высоту примерно 15 м.

Погода: весь день умеренный дождь

Через 300 м после выхода со стоянки, прямо посередине долины, исполинский, более двух метров в высоту, тур. Он поражает не только размерами, но и тщательностью, с которой выложен – настоящее произведение монументальной архитектуры. Вскоре после тура намечается тропа.

Через 1 час 15 мин. ЧХВ подходим к Верхнему Шавлинскому озеру. "Аборигены" дают совет обходить озеро по левому (З.) берегу, поскольку прохождение нагромождений больших камней на дальнем конце правого берега <015-24> утомительно. По бревнышкам переходим на левый берег. Тропа здесь часто теряется на камнях, и окончательно возобновляется лишь в узкой лощине между правым и левым берегом у С. оконечности озера. От бревнышек до начала Нижнего (Большого) Шавлинского озера -- около трех переходов. Пройти все озеро до конца -- еще один переход. Ставим лагерь у нижнего конца озера.

Погода: весь день -- умеренный дождь, вечером усиливается.

Утром облака не хотят подниматься, по-прежнему скрывая берега Б.Шавлинского озера <015- >. Спуск битой тропой от его нижнего края все время вдоль Шавлы, по правому берегу. Меньше чем через полчаса -- первая от озера стоянка. Вскоре после этого лес отступает на склоны, лишь эпизодически подходя к берегу. Каждые полчаса -- час попадаются вполне приличные стоянки. Некоторые из них, правда, имеют тот недостаток, что дрова далековато: метров до 200.

Примерно через 4 часа хода (не считая обеда) от Б.Шавлинского озера выходим на большую заболоченную луговину. Грязь в великом избытке. На луговине тропа сильно ветвится, но на входе в лес (через 20 мин.) сходится опять. Через несколько минут ходьбы по лесу приходим на небольшую полянку. На дереве -- металлическая дощечка, вся испещренная неразборчивыми подписями возжаждавших славы. На полянке тропа расходится: одна сохраняет направление вперед, другая уходит под прямым углом направо, тут же поднимаясь по склону. Идти надо по этой второй. Тропа постепенно забирает вправо и продолжает полого подниматься по лесистому гребешку. Слева доносится шум воды: это уже Шабага.

Хорошая стоянка примерно в получасе от поляны с дощечкой, видна с тропы. Тут же на самом берегу еще одна вполне приличная стоянка. На ней и становимся.

Погода: всю ночь и с утра дождь, во второй половине дождь прекращается, появляется солнце.

Через 1 час 20 мин. ЧХВ от стоянки -- ручей, левый приток Шабаги. Через него мостик: бревно с жердиной, служащей перилами. Непосредственно перед ручьем -- стандартная стоянка. Сразу за ним -- еще одна. Через 200 м -- третья, на отдельно текущем ручейке.

От бревна-мостика начинается сравнительно крутой подъем. Через 40-50 мин. лес кончается, открывается вид на начало плато Ешты-Кол. Еще 40-50 мин. по-над берегом Шабаги -- и мы выходим на плато, предварительно отобедав у чистого ручья перед ним.

Путь по плато не нуждается в описаниях. Следует только сказать, что вряд ли стоит уходить на появляющуюся слева машинную колею: через некоторое время она исчезнет. Лучше идти все время по тропе. Перевал покажется примерно через час -- длинный травянистый гребень, путь к которому идет почти без набора высоты <…>. Весь путь по плато -- около 2 часов.

Справа (к Ю-Ю-В.) от перевала, в 200-300 м от него, при необходимости можно прекрасно переночевать: достаточно ровных лужаек, чистейшая вода в небольших болотцах. Так и поступаем.

Погода: ясно, безветрено

Пологий спуск с перевала вперед через 5-10 мин. приводит к началу уходящей направо (на В-Ю-В.) машинной колеи. Впереди (на С-В.) -- начало зеленого ущелья. Это, однако, не Орой, а сухое ущелье -- "приток" Ороя. Чтобы попасть в ущелье Ороя, надо 10-15 мин. пройти по машинной колее до начала следующего ущелья. Здесь от колеи дугой уходит налево тропинка, по которой и надо идти. Через 5 мин. мы уже в лесу на левом борту Ороя. Много людей, ягод, стоянок.

Ущелье Ороя исключительно живописно и гостеприимно. Хороших стоянок хватает, особенно в верховьях. Последняя -- за 50 мин. до моста через Чую. Минут за 10-15 до Чуи от основной тропы перпендикулярно налево отходит тропа, идущая по левому берегу Чуи. Чтобы попасть к мосту через Чую -- кратчайший путь в Чибит -- надо идти прямо. Весь путь по Орою до моста занимает ок. 2,5 часов ЧХВ.

Мост через Чую -- "частная собственность". Тариф за проход -- 20 руб./чел. Никаких замков или шлагбаумов тут, однако, нет. Если повезет, можно пройти и так. В 100 м выше по Чуе из воды торчат руины старого моста из автомобильных рам. От моста до магазина в Чибите -- около 5 км по грунтовке.

 .

Назад

.