Назад

29.04. 1 день пути. Ст.Хановей - хр.Хановеймусюр (25км)

Скорый поезд N 22 на ст.Хановей приходит приблизительно в 10.30 утра. Пристанционный поселок не очень большой. Вокруг раскинулась тундра. Заросли кустов встречаются только вдоль притока р.Уса. На востоке видны невысокие холмы хребта Хановеймусюр.

Не теряя времени даром, одеваем лыжи и, перейдя рядом со станцией приток Усы, берем азимут АМ-110o. Погода хорошая, правда есть дымка. Температура - 22о, небольшой ветерок. Идет небольшая тропежка. Рельеф - несильнопересеченный. В низинках встречаются заросли кустарника.

Через три ходовых перехода делаем перекус. Отсюда на северо-западе видно черное облако над Воркутой. В 1,5 км севернее нас пасется большое стадо полудиких оленей.

Еще через часовой переход достигаем р.Уса. Берега обрываются метровыми обрывами. Благополучно пересекаем реку. В окрестности Усы много живности. То и дело попадаются зайцы, из кустов взлетают куропатки. Много следов животных и следов "бурана".

Начинает смеркаться. Через переход после пересечения Усы становимся на ночлег.

Утро нас встретило дымкой. Небольшой ветерок. Начинаем движение по прежнему азимуту. Примерно через два перехода на востоке начинают проглядывать более высокие холмы хр.Енганэпе. Корректируем движение градусов на 15 севернее и направляемся между двумя более высокими увалами - г.Кварцитовая и г.Красная. Еще через два перехода достигаем их подножия. Здесь делаем перекус.

После отдыха начинаем подъем по р.Шервож. Подъем не крутой - градусов 15. Идет тропежка. Вскоре достигаем места слияния Правого и Левого Шервожа. Делаем привал и решаем - куда лучше идти. На юго-восток, к р.Енганеяха, идет пологий перевал. Но нам он не по пути. Направляемся на восток, к седловине между г.Ира-Пай и г.Последняя. Подъем на седловину более крутой, да и к тому же приходится тропить.

На седловине сделали перекур. Видов отсюда никаких - все в дымке. Внизу, на плоском водоразделе рек Лек-Елец и Ния-ю пятнами проступали группы кустов.

Спускаемся по склону г.Последняя. Фирн. Крутизна в верхней части до 35о, так что приходится съезжать боковым соскальзыванием. Но зато потом склон выполаживается, и мы с хорошей скоростью быстро достигаем р.Вутшвож, где становимся на ночлег.

Утром продолжаем движение в направление к р.Ния-ю. Наст хорошо держит. За два перехода добежали до того места, где она огибает хр.Нияхой. Здесь - красивое место. Склон хр.Нияхой обрывается к реке обрывистым берегом, здесь растут самые настояшие деревья - значит можно сделать костер. Делаем перекус, а заодно делаем разведку.

Хр.М.Пайпудынский возвышается над дном долины почти на километр. Было бы неразумно штурмоватьего в лоб. Совершено очевидно, что через него нет логичных и простых перевалов. Несмотря на грозный вид, мы не отказываемся сделать траверс хребта. А для этого надо как можно выше подобраться к верш.Педирма-Пэ. В отрогах этой вершины, с юга, просматриваются терассообразный склон, по которому можно подойти к вершине.

Как не жалко нам было расставаться с таким чудесным и экзотическим местом для Полярного Урала, после обеда продолжаем движение.

Через часовой переход достигаем места слияния р.Ниявож и руч.Рогатый. Здесь кончается зона растительности. Дальше начинается склон хр.М.Пайпудынский (фото 1). Повалил снежок. Решаем остановиться здесь, чтобы завтра пораньше выйти на штурм хребта.

На утро нас встретил ветер. Видимость была в пределах нормы. Выходим на маршрут в направлении южнее верш.Пендирма-Пэ.

Идем вдоль ручья Рогатый. Крутизна плавно возрастает до 20о. Через переход достигаем места, где ручей поворачивает на юго-запад. Если идти туда, то через невысокий водораздел (пер.З.Манитанырд) можно достичь железной дороги.

Но нам надо идти наверх. Снимаем лыжи и продолжаем двигаться к виднеющейся седловине юго-запаншее верш.Пендирма-Пэ. За два тяжелых 30-минутных перехода с трудом дошли до этой седловины. а ней решили сделать обед.

После обеда продолжаем движение в направлении верш.Пендирма-Пэ. Но тут довольно быстро на нас садится облако и начинается легкий снег. Видимости нет. Продолжает движение траверсом, не теряя высоты. Иногда внизу проглядывают отроги хребта.

Снег повалил сильнее. С трудом сориентировались. Нам показалось, что мы находимся севернее верш.1077. Идти траверсом неприятно - вниз обрывается 40о склон. С трудом надели кошки. Движемся дальше. Все устали, но места для установки палатки на таком склоне не найти. Приходится идти вперед. В такой ситуации руководитель приказал спускаться вниз. Вскоре склон стал положе и фирн перешел в снег. Впереди чуть выше, просматривалось ровное понижение в очередном отрожке хребта. Поднявшись на него метров 70, мы поставили палатку. Время - около 16.00. Где мы находимся - невозможно было определить. Главное, что есть ровная площадка на которой стояла палатка, и впереди нас ждал горячий ужин.

Наутро погода немного развеялась, но хмарь все-равно висела. За вчерашний день все устали, видимость была ограниченная, поэтому все единодушно решили идти по запасному варианту - в обход М.Пайпудынского хребта.

Утром, наконец, мы определились в своем местонахождении. Оказывается, мы ночевали почти на седловине между верш.906 и предплечьем верш.Пендирма-Пэ. Хр.М.Пайпудынский отсюда смотрелся еще грознее, чем с северо-запада - из крутых и высоких каров хребта в долину р.М.Пайпудыны круто спадали долины ручьев. Но вскоре и эту картину задернуло облако.

Спускаемся по 25о склону вдоль русла ручья к р.М.Пайпудына.

Почти из-под перевального взлета мы встретили свежий след снегоката, который поднялся немного вверх по р.М.Пайпудына к охотничей избушке, а дальше спистился вниз, к пос.Полярный (раз. 110 км ж.д.). Зачем местные жители выбрали столь странный маршрут - мы не знаем. Однако, все утро, пока мы собирались, из долины Леквожа довольно близко к нашей палатке слышался звук мотора снегоката.

Вся нижняя часть долины р.М.Пайпудына покрыта низкорослыми деревьями. Мы видели домики и трубы пос.Полярный, который был от нас в 7 км.

Мы спустились к р.М.Пайпудыне в месте, где она меняет свое направление с юго-западного на юго-юго-восточное (вниз по течению) и пошли вверх, к ее истокам (фото 2). Здесь заканчивается зона леса. Окружающих склонов не видно - все утонуло в молоке. Идем, ориентируясь по островкам леса и выходам камней у берега реки. Тропежка глубиной 20 см.

Через переход подошли к небольшому каньону, который легко обходится по близлежащим склонам. Далее движемся, чтобы не потерять ориентировку, вдоль левого склона долины. Через полтора перехода подошли к развилке - одна глубокая долина уходила в направлении АМ-20о, другая глубокая долина - в направлении АМ-50о. Видимость - около 500 м. Куда ведут долины дальше не удалось посмотреть.

Здесь, у развилки, на левом терассообразном берегу поставили палатку и сделали обед. После обеда видимость не улучшилась. Шел мелкий снег. По карте - наша долина с АМ-50о. Продолжили движение по ней. Долина полого (не более 20о) поднималась вверх. Тропежка. Через часовой переход оказались на широкой пологой седловине. Заструги.

Спуск в долину руч.Развильный начинается полого. Далее ручей входит в каньон, где есть небольшие более крутые участки спуска. Холодно - ниже 25о, дует в лицо неприятный ветерок.

На ночлег остановились недалеко от большого надува левого берега у небольшого озера (фото 3). Здесь растет неизвестно откуда взявшееся одинокое дерево.

Утро встретило нас ясной погодой. Температура - 23о. Не останавливаясь, добежали до балков геологов на р.Б.Пайпудына (фото 4). По долине Б.Пайпудыны лежит прекрасный наст. Геологи показали, где идет старая дорога на Харбей. Туда сейчас уже давно не ездят. Сейчас вездеходная дорога проложена к ручью Короткий и на север, в сторону оз.Хадата.

Мы вышли на лед реки и переход шли до места поворота старой дороги на Харбей в месте впедения в Б.Пайпудыну руч.Короткий. Здесь старая дорога поднимается от реки на левый склон по распадку. Дорога отмечена иногда колышками.

Поднявшись на небольшой отрог хр.Харбей, мы увидели весь этот хребет в полной красоте. Отсюда хорошо видно, что через хребет идет по крайней мере два простых перевала (1А) из долины ручья Золотой в долину р.Бадъяеган (приток р.Б.Харбей).

Спустившись к левому приток ручья Золотой, который берет начало с хр.Харбейхой, мы обнаружили свежее место ночлега какой-то туристской группы, которая пошла потом в сторону хр.Харбейхой.

Отсюда внизу виден хорошосохранившийся мост через руч.Золотой. А через правый приток этого ручья, в километре выше моста, мыувидели странное сооружение. С одного берега притока на другой было сооружено раньше что-то подобие подвесной дороги. На террасах этих берегов стояли стеной, один с другим, по десятку деревянных столбов. Вверх по этому притоку шли столбы связи. Столбы шли и в направлении перевала на р.Б.Харбей, куда мы и держали путь.

Через пол-перехода мы вошли в каньон ручья Золотого с отвесными скальными стенками высотой до 15 метров. Пройдя еще немного, мы прямо в каньоне, найдя защищенное от ветра место, встали на ночной привал.

Утро нас встретила ветром и плохой видимостью. Вышли на маршрут. Через 25 мин вышли из каньона р.Золотой. Здесь нас встретил сильный встречный ветер. Видимость - "О". Пурга. Но не смотря на нее, пробуем идти. Через 5 минут, инстиктивно отклоняясь от ветра, мы поняли, что сделали круг. Пришлось сплоченной группой возвращатся на место ночлега и ставить палатку в нашу снежную стенку.

Пообедали. Больших изменений в погоде не наблюдалось. Единственное - иногда улучшалась видимость до 200-300 м. После обеда решили все-таки идти - долина широкая, и мы вряд ли собъемся с пути.

Через 40 минут вышли на плато перевала. Инстиктивно чувствуюем, что нам надо взять немного левее, что мы и делаем. Но тут нас ожидает сюрприз. Оказывается плохая видимость и ветер "скрали" рельеф. Нам казалось, что мы идем по плато, а на самом деле, мы под углом приближались к перегибу склона - фирновой ступени крутизной 40о и высотой около 50 м. Вниз, в пелену, сорвались два участника. Остальной группе ничего не оставалось делать, как последовать их примеру, применив в плохом исполнении способ "боковое соскальзование". Внизу мы, убедившись, что все целы, нашли потерянные палки и лыжи, и продолжили путь. Через 10 минут механику пришлось чинить крепления лыжи - это был очень героический поступок в тех экстремальных условиях. Палатку поставить не могли - встали стенкой, чтоб хоть как-то закрыть его от снежного урагана.

Потом стали продолжать движение вперед. Было очень холодно. Часа 3,5 мы шли не останавливаясь с очень маленькой линейной скоростью - наверное менее 2-х км/ч. Часто встречались скрытые "белой мглой" заструги, о которых спотыкались некоторые участники.

Через 3,5 часа стал появляться кустарник. По правому борту долины мы два раза видели остатки каких-то строений. Долина стала расширяться, ветер немного поутих, видимость улучшилось метров до 800. Немного передохнули не снимая рюкзаков.

От места отдыха прошли еще час. Из-за плохой видимости мы не смогли правильно сориентироваться - прошли мы урочище Харбей, или нет? Да и времени был шестой час. В очередном криволесье решили поставить палатку и остановиться на ночлег.

Утром часа два чистили засорившиеся примуса. На маршрут вышли поздно - в начале одиннадцатого. Видимость была лучше, хотя и не идеальная ( около 3-4-х километров ). Почти сразу же, у левого борта долины в 4-х км ниже по реке увидели развалину какого-то кирпичного строения. Туда же сходились столбы, которые шли вдоль правого и левого бортов долины. Мы направились туда, и, завернув за небольшой перегиб склона, увидели бывший лагерь "Харбей" с развалинами рудника на горе.

Поставили палатку под прикрытием одного из бараков и пошли на экскурсию (фото 5) - видимость сегодня явно не хватало для восхождения на вершину Б.Ханмей.

В 10 утра налегке вышли в радиальный выход на г.Б.Ханмей. Видимость улучшилась, но над вершинами клубились облака. Из лагеря была хорошо видна широкая долина р.Бадъяеган. Левее ее, вглубь массива Ханмей шла узкая долина руч.Скалистый. К ней мы и направились. За 40 минут пересекли широкую долину р.Б.Харбей и вошли в извилистую долину ручья. Ширина долина руч.Скалистый достигает 100-200 м. Внизу есть кустарник. Небольшая тропежка. Еще через 35 минут достигаем места, где долина ручья меняет свое направление с южного на западное (по направлению движения). У левого борта - красивая отвесная скальная стенка. Под ней сделали привал.

Еще через 25 минут тропежки (15 см) выходим к месту развилки долины ручья - одна долина поднимается на уступ высотой 100, крутизной 20о, и уходит на юго-запад (с-з ручей); другая долина ручья полого идет на юг (сев. ручей) и подходит вплотную к массиву г.Б.Ханмей.

Отсюда массив горы открылся нам скально-осыпным гребнем, высотой 450-500 метров и крутизной до 40о (рис.1.). Вправо от нас к предвершине г.Б.Ханмей поднимался отрог хребта, разделяющий два вышеупомянутых ручья руч.Скалистого. Внизу этот отрог был снежным и широким (высота 200 м, крутизной 30о, выходы камней). Далее, он переходил в небольшое каменистое плато под хребтом. Выше отрог превращался в контрофорс (фирн, небольшие карнизы, 200-250м, 40о).

Слева от нас был скалистый отрог основной вершины ( 300 м, 35о). Как этот отрог примыкал к хребту - мы не видели. Тем более мы не видели, куда уходил правый (северо-западный) исток руч.Скалистый.

Взвесив свои возможности мы решили оставить лыжи здесь и подниматься на хребет по видимому нам контрофорсу, а далее траверсировать хребет до основной вершины.

На 100-метровый уступ поднимаемся минут 20. Глубокий снег, вытаптываем ступени. Немного передохнули. На снежный 200-метровый холм поднимались серпантином минут 45. Ступени. Вскоре мы вышли на плато под хребтом. Здесь снега почти не было. Этому мы очень обрадовались, т.к. устали тропить. Здесь, на каменистом плато, сделали обед.

Далее стали подниматься по неявновыраженному снизу каменистому контрфорсу. Через 15 минут достигли места, где нас встретил плотный фирн. По выходам камней поднялись еще метров на

70 вверх. Крутизна - чуть более 35о. Одеваем кошки. Поднимаемся прямо вверх с самостраховкой лыжными палками.

Линию движения выбираем таким образом, чтобы не приближаться к левому, по ходу, склону этого контрфорса - там иногда попадались небольшие карнизы.

Через 30 минут мы достигли вершины гребня. Здесь нас встретил ветер. Чтобы укрыться от него, немного спустились на южную часть хребта.

С этой вершины до основной вершины Б.Ханмей вел довольно пологий но неширокий фирновый гребень с выходами камней. Отсюда мы увидели, что правый отрожек северного ручья, по которому мы не стали подниматься, довольно полого (25о) примыкает к основной вершине г.Б.Ханмей. Этот путь, наверное, самый оптимальный для подъема на вершину.

Ну а нам придется траверсировать гребень. Сначало идем по самому гребню, а затем спускаемся на южный склон хребта и идем метрах в 40 ниже гребня. Этот склон положе (30о) и более снежный, чем северный каменистый склон хребта. Кое-где обходим большие камни простым лазанием. Минут через 35 достигаем основной вершины массива. Она похожа на шишку - сильные ветра спрессовали фирн на каменистую вершину. Простым лазанием достигаем высшей точки горы. На верху - основание триангуляционной вышки. Записки мы не нашли.

Ню юг с вершины видна вершине 1221 - начало хребта Ханмей-хой. Она отделена от г.Б.Ханмей пологим и низким перевалом (р.М.Ханмей - р.Бадъяеган). Дальше просмотреть хр.Ханмей-хой, несмотря на великолепную погоду, не удалось - весь вид заслоняла верш.1221.

Спускались с вершины прямо вниз, по 30-35о кулуару, забитому глубоким снегом. Внизу, в долине ю.ручья нас встретил глубокий снег (выше колена), так что мы очень пожалели, что не взяли с собой лыжи. Через 1,5 часа достигли места, где мы оставили свои лыжи. А затем, по своей лыжне за 1,5 часа домчались до лагеря в ур.Харбей.

Замечания по восхождению. Самый оптимальный путь подъема на г.Б.Ханмей - по правому склону ю.ручья Скалистый с выходом на каменистый отрог г.Б.Ханмей. Отсюда до вершины остается 200 м 25о каменистого склона. Спускаться надо по пути подъема. Таким образом можно избежать:

- лишней тропежки без лыж глубокого снега;

- траверса хребта Б.Ханмей.

На восхождение от ур.Харбей было потрачено 7 часов чистого времени.

В 9 часов вышли по направлению к видимой широкой долине р.Бадъяеган. Видимость не идеальная - опять над вершинами стоит дымка.

Долина р.Бадъяеган широкая и пологая. В нижней части реки, несмотря на мороз ( 20о) есть участки открытой воды. Примерно в 6 км от устья Бадъяеган, с северо-запада в нее впадает крупный левый приток. Долина этого притока очень широкая ( примерно пол-километра). Верховъя этого притока просмотреть не удалось - мешал небольшой поворот долины и протяженность этой долины. Предположительно, по этой долине идет путь к несложному перевалу (1А) через хр.Харбей-хой в долину руч.Золотой.

Основная долина Бадъяеган продолжается на юго-запад небольшим каньонообразнным руслом. Примерно через 2-3 км долина вновь выполаживается. Ширина долины - около пол-километра. Небольшая тропежка. Вокруг - типичный рельеф для Полярного Урала - невысокие (до 350-400 метров) горы с пологими снежными склонами. Рядом с высотой 1050 остановились на обед (фото 6). Сзади, за темнеющей долиной р.Б.Харбей смутно высилась белая громада массива г.Харбей.

После обеда мы прошли вверх по долине Бадъяеган еще 1,5 км и достигли широкой развилки. Здесь сливаются два ручья, которые, собственно, и дают начало реки. Долины этих ручье широкие ( 300-500 м ). По долинам этих ручьев можно легко попасть в бассейн р.Б.Ханмей.

Северо-западно-западный ручей, без набора высоты по отношению к месту нашего стояния на развилке, берет начало на ровном плато, видимо, летом заболоченного. С этого плато берет начало и исток р.Б.Ханмей. Юго-восточный ручей поднимается еще на 60 м на небольшое плато, откуда берет начало извилистая р.Пр.Ханмейшор.

Через 15 минут достигаем водораздела р.Бадъяеган-р.Пр.Ханмейшор (фото 7,8,9). Отсюда великолепно просматривается весь хребет Ханмей-хой. Подняться на хребет можно с этого водораздела - на хребет ведет некрутой отрог ( около 450 м по высоте, 30-35о), покрытый неглубоким снегом. Сам гребень вверху вполне проходим. Хотя он не очень широкий, но практически идет без перепада высот. Жандармов нет. Спуститься в бассейн р.Б.Ханмей можно по любому контрфорсу хребта ( 400-500 м, 35о). На гребне есть неглубокие широкие понижения типа перевалов, на которых можно поставить палатки. Как таковых перевалов через хребет нет, т.к. нет глубоких понижений в хребте; подъем на них трудоемок, хотя вполне возможен; через хребет в верхней и средней, наиболее высокой части, не прокладывается логичная нитка маршрута. Сам траверс можно оценить зимой не ниже 2А к.с.

Исходя из увиденного, мы поняли, что в нашем варианте прохождения, траверс нелогичен - проще пройти десяток километров вдоль хребта, где течет р.Б.Ханмей, чем по нему. Логичный и красивый траверсный путь прокладывается таким образом:

- подъем с водораздела р.Бадъяеган - р.Пр.Ханмейшор, затем траверс, затем спуск в долину р.М.Ханмей;

- подъем на хребет из долины р.М.Ханмей (маршрут подъема нам так и не удалось просмотреть с вершины г.Б.Ханмей), затем траверс, затем спуск в бассейн р.Б.Ханмей.

С сожалением оставляя этот красивый траверс для более позднего времени, мы спускаемся по р.Пр.Ханмейшор вниз. В верхней части (километра 3-4) река течет в каньоне с довольно высокими и крутыми стенками (до 60 м, до 45о). По руслу реки - тропежка.

Через два перехода от водораздела почти достигаем слияния р.Пр.Ханмейшор и р.Б.Ханмей. Здесь останавливаемся на ночлег.

С места ночевки хорошо видно широкое и плавное понижение в хребте (условно назовем его хр.Кемьрезьрузь). Через 40 минут достигаем его подножия. Мы - в долине р.Б.Ханмей. Левее по ходу в хребте Кемьрезьрузь виден массив верш.921. Через этот массив идет перевалы на ручьи Спиральный и Медвежий. Явных понижений в массиве нет. Видимое нам понижение для нас более приемлемо по логике маршрута. Решаем идти через него в долину р.Собь.

Соединяет руч.Снежный (р.Б.Ханмей) и руч.Дабикий (р.Кемьрезьрузь).

От р.Б.Ханмей поднимаемся по крутой короткой долине руч.Снежный на юго-запад. Траверсируем сначало правый, а затем левый по ходу склон ручья. Подъем осуществляем в лыжах. Крутизна склона от 25 до 30 градусов. Через 45 подъема набираем 250 метров по высоте - и вот мы на перевале. Слева по ходу возвышается вершина, которая обрывается в сторону руч.Дабикий скальным обрывом. Правый склон пологий. Видимость в сторону р.Кемьрезьрузь ограничена. Видено только плато между р.Кемьрезьрузь и р.Б.Пайпудына. В сторону р.Б.Ханмей вид открывается хороший. Хр.Ханмей-хой открыт на всем протяжении.

Спуск в небольшой верхний цирк ручья Дабикий фирновый, местами есть наледи и выходы камней. Перепад - около 70 метров. На спуске закладываем один поворот.

Далее идет снежный склон чуть менее 30о, перепад высот - около 200-250о. Спуск - с торможением "плугом". Этот спуск выводит нас к слиянию нескольких ручьев, дающих начало руч.Дабикий. Еще небольшой перегиб ( 15 м, 20о) к руслу ручья - и катание кончилось. Здесь приходится переставлять ноги самим. Начался настоящий лес из низкорослой кривой березы (фото 10). По пути встречается множество следов куропаток и зайцев. Пейзаж похож больше на Кольский полуостров или на Приполярный Урал. Здесь мы сделали обед.

Через 15 минут после обеденного привала достигли широкой лесистой долины р.Кемьрезьрузь (фото 11).

Замечания по прохождению перевала. Перевал удобен для прохождения группам, направляющимся из массива Ханмей в массив Райиз. Исходя из перепада высот и крутизны склонов можно считать этот перевал как соответствующий 1А к.с.

По долине р.Кемьрезьрузь, через переход, мы достигли Лабытнанговской ветки железной дороги Москва - Воркута. Тепловозы не подсаживают - чего-то боятся, или им дано какое-то указание. Идем вдоль рельс своим ходом (фото 12). Полотно железной дороги очишено от снега и утрамбовано, так что скорость у нас хорошая. Через 8 км достигаем места, где в Собь впадает руч.Нырдвомыншор. Здесь есть небольшие заросли кустарников. Под небольшым снежным обрывчиком правого берега ручья встали на ночлег.

От места ночлега поднимаемся вверх по долине ручья Нырдвомыншор. Через переход исчезают последние кустарники. Здесь мы почти вплотную подошли к горам. Пересекаем вездеходную дорогу, идущую с пос.Полярный Урал на ст.Харп в обход с севера массива Рай-из.

Из пос. Полярный Урал идет еще одна вездеходная дорога на ст.Харп - через Собский перевал, и далее - в обход с юга массива Рай-из. По этим дорогам по крайней мере раз в день проходит вездеход или "Урал".

Далее пересекаем наледь (видимо или небольшое озеро, или болото) и входим в красивый каньон. Еще через переход достигаем расширение долины руч.Нырдвомыншор и делаем привал на террасе правого борта долины рядом с балками. Отсюда открывается вид на скальную 100 метровую стену вверху долины (1). Слева по ходу движения эту стену прорезает ручей Нырдвомыншор, образуя каскад водопадов - это путь на перевал Водопадный. Справа в обход скал поднимается снежный кулуар к верхнему цирку под перевалом Грандиозный. Сам перевал отсюда не виден.

Сегодня нам надо поставить лагерь под перевалом Грандиозный, поэтому идем направо. Через 20 минут достигаем снежного склона, который вел в верхний цирк перевала. Склон неширокий, зажат выступами скал. Крутизна его достигала 30о, перепад высот - около 70 м. Поднимаемся на лыжах "полуелочкой", траверсируя левый по ходу склон. Через 20 минут подъема достигаем выполаживания долинки. Гребень перевала Грандиозный отсюда виден почти полностью. Чтобы подойти к началу подъема, необходимо пройти еще 1,5 км, преодолев небольшой моренный подъем. Но нам слишком близко подходить к перевалу не имеет смысла - завтра возвращаться назад для прохождения перевала Водопадный. Так что приступаем к обустройству лагеря (фото 13).

Утром в 10 часов уже вышли на радиальный выход. Погода была солнечная, рюкзаков зв спиной не было. Мы втянулись в маршрут. Группа была полна решимости пройти технически интересный маршрут подъема по ледопадам к пер.Водопадный. Этого момента мы ждали весь поход. Поэтому мы выбрали следующий маршрут движения : спускаемся вниз, к месту слияния ручья, текущего из цирка пер.Грандиозный (в дальнейшем будем его называть руч.Грандиозный), с ручьем Нырдвомыншор; далее поднимаемся по ледопадам к пер.Водопадный; с перевала поднимаемся на плато Рай-из; обратно в лагерь возвращаемся по полке над скальной стеной (1). Характер фирна позволял не брать с собой лыж.

Спуск по снежному кулуару к руч.Нырдвомыншор на ковриках не удался - фирн оказался не слишком твердым. Под скальной стеной (1) шли, проваливаясь по щиколодку в снег. Все про себя думали: "Почему мы не взяли лыжи ?", но вслух это не решались высказать.

Через 40 минут достигли нижнего ледопада.

Соединяет руч.Нырдвомыншор и р.Енга-ю.

Основной сложностью при прохождении данного перевала является прохождение водопадов руч.Нырдвомыншор. Иногда под ними бывает открытая вода, которую необходимо проходить вдоль скал, иногда организую крючьевую страховку. Но в этом году под водопадами открытой воды не было.

Нижняя ступень ледопала оказалась какой-то маленькой - 7м 35о чистого льда. Лед был не зеркальным - на нем были перегибы. Так что, не долго думая, имея за плечами горный опыт, вся группа лихо преодолела этот участок, даже не одевая кошек (фото 14,15). Ожидание, что впереди нас ждет отвесный лед следующей ступени не оправдалось.

Нас ждало горькое разочарование. Ворхняя ступень ледопада была еще меньше и положе нижней - 4м, 30о. Дальше подъем на перевал не представляет труда - снежный склон крутизной 5-10о.

Пройдя 200 метров в направлении перевальной седловины мы начали подниматься на контрофорс, отходящий с плато Рай-из.

Контрофорс представлял собой скально-осыпной склон, покрытый снегом, спресовавшийся под постоянными ветрами. Крутизна его в среднем была 35о, а перепад высот составлял 400м. За этим контрофорсом просматривался чуть более пологий склон, но нам было лень туда идти, тем более без лыж.

Одели кошки. Весь подъем проходил с самостраховкой лыжными палками. Линию подъема каждый участник выбирал сам исходя из своих технических возможностей. Кто-то пошел чуть левее, где больше выходов скал (там местами встречалось лазание по легким скалкам), кто-то пошел чуть правее, где больше встречалось фирновых участков. Но так или иначе, вся группа встретилась на плато через 45 минут после начало подъема. Отсюда открывался великолепный вид на вершины массива Рай-из. Из перевалов был виден только пер.Неожиданный (фото 16). Пройдя еще немного до высшей точки плато (1134) мы остановились на перекус (фото 17). Здесь дул неприятный ветерок, так что мы особо не засиживались.

Спуск проходил по пути подъема, но ближе к перевальной седловине пер.Водопадный - здесь было больше снежно-фирновых участков. Спустились мы за 20 минут.

Замечания по восхождению. Подъем на плато Рай-из со стороны пер.Водопадный не представляет особой технической сложности. Важно, чтобы все участники обладали элементарными приемами хождения в кошках и приемами самостраховки лыжными палками. Для групп, совершающих радиальное восхождение на плато не обязательно достигать вершины Рай-из, до которой приходиться идти по плато еще 2 км. Достижение вершины Рай-из логично для групп, идущих на ГМС и далее на ст.Красный Камень.

Дальнейший путь по широкой полке над скальной стеной (1) и траверс снежного склона правого борта долины ручья Грандиозный сложности не представляет.

На маршрут мы вышли в 9.00 утра. Погода была великолепная. Светило солнце. За 25 минут подошли под перевальный взлет.

Перевальный взлет со стороны руч.Грандиозный представляет собой снежно-фирновый склон с выходами скал крутизной 35-40о. Перепад высот - около 300 метров (фото 18).

Исходя из состояния снежного покрова, решаем подниматься по широкому правому по ходу кулуару. Одеваем кошки (фото 19).

Перевальный взлет преодолеваем с самостраховкой лыжными палками (фото 20). Первый выбивает ступени. В некоторых местах ступени не бъются - идем или на передних зубъях кошек, или широкой "елочкой".

Лидера меняем через 5-7 минут подъема. Подниматься по такой крутизне неприятно, но если вешать веревки - уйдет еще больше времени. Да и места для остановки нет - придется вырубать площадки. У ребят за плечами есть горный опыт, так что решаем подниматься дальше также - не вешая веревку.

Через 1 час 20 минут уставшие, мы выходим на острый гребень перевальной седловины (фото 21). В месте нашего выхода на гребень мы нашли глубоко заколоченный металлический штырь с загнутым верхом, напоминающий кочергу. Видимо, он применялся для спуска в сторону руч.Грандиозный. Глядя с гребня на путь нашего подъема становится ясно, что крутизна восточного перевального склона является предельной - по нему еще можно подниматься снизу без групповой страховки (исходя из технического опыта участников и состояния погоды), а вот спускаться приходится только по перилам. Записку мы не нашли, хотя прошли по гребню в поисках записки довольно далеко в направлении верш.1316. Оставили свою записку в ручке "кочерги".

Спуск в сторону р.Енгаю с места нашего выхода на гребень довольно неприятен - 35-градусный скальный кулуар, засыпанный снегом. Путь спуска (по опыту прохождения других групп) идет со второй неявновыраженной седловины между трапецевидной вершиной на перевальном гребне и вершиной 1316. Характер склона там - снежно-фирновый, 30о, перепад высот - около 400 м. Этот, наиболее легкий путь спуска в долину р.Енгаю, мы также просмотрели с вершины 1267 (фото 31).

Выводы по прохождению перевала. Пер.Грандиозный является сильной в техническом плане среднегорной 2А, и единственным красивым и сложным перевалом в массиве Рай-из (не считая неподходящего для лыжного туризма перевала Топографов(2Б). Для прохождения перевала от участников группы требуется уверенное владение горной техникой (не ниже второй к.с.). За редким исключением, для прохождения перевала требуется: веревка осн. - 1-2 шт., веревка вспом. - 1 шт., ледорубы - 2 шт., карабины обществ. - 2-3 шт., кошки - 1 пара на каждого участника. Для сквозного прохождения перевала от верхнего цирка руч,Грандиозный до р.Енгаю требуется не менее 4-х часов чистого ходового времени.

Наш дальнейший путь лежал через верш.1259 на пер.Каровый, далее - на верш.1291, далее - на пер.Люблинский, и дальше - траверс до верш.Черная. Прохождение гребня до верш.1259 сложностей не вызвало. Требовалось только аккуратный обход некоторых залепленых снегом жандармов. Для этого приходилось выходить на восточный склон гребня и идти по нему траверсом с самостраховкой лыжными палками. Через 20 минут вся группа собралась чуть ниже вершины 1259. Здесь сделали перекус.

С вершины 1259 мы, наконец, смогли спокойно оценить возможность нашего дальнейшего траверса массива Енгаю (фото 22).

Отсюда стало совершенно ясно видно, что гребень верш.1291, отходящий от пер.Каровый довольно острый, изобилует жандармами, и посредине гребня просматривалась небольшая почти отвесная (5-7м) скальная стеночка. Спуск с вершины 1291 по гребню в сторону пер.Люблинский особых сложностей не вызывал.

С другой стороны, просматривался логичный тоже "траверсный" вариант прохождения вдоль хребта: спуск с пер.Каровый в долину р.Енгаю и подъем на перевал Люблинский. Логика траверса оставалась, да и к тому же мы вышли не в горный, а все-таки лыжный поход. Поэтому мы рашили идти вторым вариантом.

Спуск с верш.1259 на пер.Каровый проходит по ребру. Ребро - довольно острое, на нем есть ряд крупных жандармов (фото 23). Решаем спускаться вдоль ребра по южному склону - он немного положе северного. Очень неприятным оказался первый участок спуска (30м) до большой ямы под первым большим жандармом. Спуск проходил по 35-градусному фирновому склону (фото 24,25). В случае срыва было куда лететь - вниз уходил упомянутый выше 400-метровый скальный кулуар.

Дальнейший спуск проходил проще - склон постепенно выполаживался до 30о, а затем, почти с пер.Каровый, пошел 20-градусный снежный склон (200 м) (фото 26).

Прошли еще немного до выхода скал в верховьях р.Енгаю. Здесь, под пер.Люблинский сделали второй (горячий) перекус. Спуск с верш.1259 занял 1,5 часа

Подъем на перевал Люблинский сложностей не вызвал. Поднимались на него прямо в лоб, по 200-метровому снежно-фирновому склону крутизной в нижней части 35о. Снег хорошо держал, ступени формировались также хорошо. Шли на "три такта". До перевальной седловины дошли за 40 минут.

Перевальная седловина обрывается в сторону р.Собь 30о скально-осыпным склоном протяженностью 250 метров. В сторону р.Енгаю наклон меньше - градусов 15. Для того, чтобы поставить палатку "Зима" пришлось делать на склоне "ступеньку". За это время руководитель налегке (кошки, ледоруб) зашел на верш.1267 для просмотра пути завтрашнего подъема и выбора спуска через пугающий своей неизвестностью перевал Топографов (2Б) (вдруг встретятся сложные для прохождения жандармы и придется целый день вешать веревки ?). Весь подъем-спуск занял 40 мин. По данным разведки сложностей впереди не было, и вся группа спокойно стала устраиваться на ночлег.

Утро встретило нас опять солнечной погодой, хотя вдали была дымка. Температура - стабильная, не зависящая от времени суток и наличая солнца - минус 20о. Традиционный ветерок.

Кошки одеваем прямо в палатке. На маршрут выходим пораньше - в 8.00 утра, чтобы за день успеть сделать траверс до г.Черная.

При подъеме на верш.1267 шли с самостраховкой лыжными палками. Крутизна гребня в среднем 35о (фото 27,28). Гребень довольно широкий, жандармов нет. За 70 метров до вершинного плато встретился небольшой крутой участок - 4м 40-градусного твердого фирнового склона (фото 29). Проходили с гимнастической страховкой (сверху подавали руку, сзади - поддерживали) на передних зубъях кошек.

Через 40 минут группа вышла на вершинное плато (фото 30,32). Отсюда хорошо виден логичный спуск с перевала Грандиозный в сторону р.Енга-ю (фото 31).

Пройдя по нему с пол-километра мы стали спускаться по южному склону ребра, ведущего к пер.Топографов. Крутизна склона 25о. Таким образом прошли рядом с первым жандармом. Ко второму жандарму шел перегиб склона (чуть более 30о, 20м). Здесь, у второго жандарма, по нашим предположениям, и находится перевальная седловина перевала Топографов.

Дальнейший гребень не сложный - крутизна 20-25о. Снимаем кошки, дальше идем пешком. Гребень широкий, жандармов практически нет. Чтобы не делать лишний крюк по гребню через верш.1176, мы решили сбросить 250 м по высоте, а затем набрать 150 м по пологому (не более 25о) склону на пер.Сложный. Так мы и сделали. Путь от вершины 1267 до пер.Сложный(1А) занял два перехода. Подъем на перевал осуществляли на лыжах.

Перевал Сложный (1010) представляет собой ровное снежное поле размерами 1км х 0,5 км. На востоке виден пер.Неожиданный. Поднимаемся на плато 1150 слева по ходу по 25-градусному фирновому склону с торчащими камнями, не снимая лыж. Далее, двигаясь на ЮЗ, проходим седловину перед плато 1048 и на ЮЗ спускаемся в понижение перед плато 986 (верш.Енгаюиз). Крутизна спуска не превышает 20о.

Через пер.Геологов наползает туча, видимость ухудшается. Поднявшись до первых каменных развалов наверху Енгаюиза (фото 33), переходим на юго-восточную сторону гребня. Здесь камней нет. Отличный лыжный спуск вниз-вправо приводит к склону над долиной Макар-Рузи. Левее на широком гребне проглядывают балки. Делаем перекус. От пер.Сложный шли чуть более 3 часов. Неприятный ветерок не дает нам возможность сидеть на перекусе слишком долго.

Съехав к пер.Геологов с одинокой буровой, поднимаемся пологими склонами на юг. Обогнув слева кар притока Макар-Рузи, подходим под склоны плато 865 и вверх-вправо поднимаемся на седловину между отметками 865 и 880 м (25о, жесткий фирн). Впереди за обширным каром открывается хребет Черной горы с пер.Черным.

Далее движемся на ЮЗ-ЗЮЗ по широкому гребню (фото 34). На этом неприятном участке ветер почти встречный. За куполом верш.946 хребет резко поворачивает на восток. Спускаемся на лыжах на седловину безымяного перевала 870 м, лавируя по 25-градусному склону с выходами камней. Отсюда, поднявшись на следующую куполообразную вершину, съезжаем к пер.Черный (844м) траверсом южного склона, изобилующего камнями (чуть более 3ч от пер.Геологов). Здесь устанавливаем лагерь.

Утром после завтрака налегке совершаем восхождение на г.Черная(1022). Гребень пологий, широкий, весь усеян черными камнями. Лишь у самого перевала и на небольшом участке ближе к вершине крутизна достигает 20о. Вершина г.Черная плоская, обрывается к северу мощным каром, а на восток - крутым, но коротким склоном (30-35о, 10м) опускается к широкому гребню между верш.1022 и 1036. Этот гребень и ЮВ гребень верш.1036 в принципе доступны для лыжного траверса. Восхождение на г.Черная занял у нас 1,5 часа.

Возвращаемся в лагерь, одеваем рюкзаки и начинаем спускаться с пер.Черный в предперевальный цирк. Горы затянулись дымкой, немного метет поземка. Крутизна 120-метрового склона под перевалом достигает 30о. Мы съезжаем серпантином вправо-вниз. Далее продолжаем спуск вдоль ручья, стекающего с пер.Черный. Затем,

обходя водопады в его каньоне, продолжаем спускаться по правому по ходу склону. Через полтора перехода от перевала выходим на равнину.

Далее движемся в направлении оконечности ЮЗ отрога верш.946. Перейдя ручеек, вытекающий из каньона под седлом 870, выходим на седловину в нижней части этого отрога и по некрутым склонам съезжаем к р.Макар-Рузь. Вдоль реки минуя устье ручья Кузьты-Вис и забитые снегом балки под пер.Геологов подходим к устью Лев.Макар-Рузи (4 ч). Ветер усиливается. Учитывая начинающиюся плохую погоду, и желание дойти до станции, перекусили насухо.

Еще через 1,5 часа вышли на Собский перевал при видимости 100-150 м. Спуск с перевала представлял собой чередование пологих снежных участков и коротких склонов с камнями. К моменту выхода на ровный участок Соби ветер еще усиливается. Пуржит. Миновав устье левого притока, постепенно уходим от реки влево. Движемся подгоняемые попутным ветром. Через переход выезжаем в озеру у ст.Полярный Урал.

К проходящему поезду на Москву успели буквально за 20 минут. Он немного задержался из-за заносов на дороге, а нам это было на руку, т.к. на ст.Полярный Урал никто не хотел нас пускать ночевать. Уехали около 18.00 по московскому времени.

.

Назад

.