К отчету

Перевал находится в южном отроге Гиссарского хребта в массиве вершины Корона Сиамы. Он соединяет долины рек Сиамы и Верхний Пайрон. Перевал комбинированный. С востока на перевальную седловину выводит осыпной кулуар, западный склон снежный.

До перевального цирка, по левому берегу Сиамы, идет тропа, в низовьях хорошо набитая, выше менее явная. Вершина Корона Сиамы открывается после резкого поворота долины на лево по ходу. Перевал находится между 2-ой и 3-ей башнями. Непосредственно перед началом подъема на наш перевал, лежит маленький ледничок, стекающий с перевала Четырех. К леднику можно выйти, поднявшись на морену. При этом приходится переправляться через Сиаму. Переправа вброд. У выхода на ледник хорошие места для палаток.

На пути к перевалу виден большой скальный бастион. Под него можно подойти по некрутому снегу. Мы обходим скалы слева и, выходя на осыпной склон, крутизной до 35 градусов, начинаем подниматься вверх. Поднимаемся плотной группой, так как осыпь живая. На ее верхнем правом краю вход в кулуар, выводящий на кулуар. Длинна осыпи около 300 метров. Кулуар обрывается на осыпь небольшой, но крутой скальной стенкой (6 метров 80 градусов). Здесь вешаем перила. Веревку можно закрепить за большой камень вверх по кулуару. Пока провешиваются и преодолеваются перила ждущей части группы можно укрыться под скальным карнизом слева от кулуара. После прохождения перильной веревки можно двигаться с гимнастической страховкой и плотной группой. Группе нельзя разделяться, так как камни, летящие из под ног, очень опасны. Ширина кулуара 10-15 метров, крутизна 45 градусов. Пройдя 150 метров, выходим к седловине. На крутом участке перед седловиной вешаем еще 10 метров перил. Седловина узкая осыпная.

Вид на пер. Корона Сиамы и пер. Четырёх с запада

Западный склон перевала Корона Сиамы представляет собой снежно-фирновый склон, крутизной 35 градусов. Спускаемся со склона, глиссируя на ногах, его протяженность 150 метров. В нижней части склона следует уходить влево, чтобы не попасть на бараньи лбы. Перед бараньими лбами пологий снежный участок 400м. Скальные обрывы обходятся слева по осыпным склонам. Внизу открывается красивое озеро. Мы спускаемся к нему, и, обходя его справа, находим хорошие оборудованные площадки.

Перевал не представляет большой технической сложности (6+10 метров перил), но является тактически сложным, перевальная седловина, при прохождении с востока на запад, открывается в последний момент. При прохождении перевала в обратную сторону ориентирование сильно облегчается, седловина видна из цирка от озера. Но выше опасность спустить камни при спуске по кулуару. Время подъема на перевал от ледника 6 часов. Время спуска 30 минут.

.

Перевал находится в Гиссарском хребте и соединяет реки Обисафед и Верхний Пайрон. С востока к перевалу выводит длинный снежный склон. От озера в цирке перевала следует пройти около 300 метров на север, до удобного места для подъема на снежные поля перед перевалом. Поля представляют собой ледник, закрытый плотным слоем снега и фирна, крутизной до 30 градусов. Выйти на него можно по крутому снежному склону, спускающемуся с ледника между каменными грядами. Снежный кулуар, выводящий на перевал, находится в правой верхней части ледника, и хорошо виден. До кулуара по леднику мы проходим около 1000 метров.

Кулуар представляет собой крутой (45 градусов) снежно-фирновый конус, заканчивающийся в районе седловины снежным карнизом. По кулуару вверх мы провесили 120 метров перил. Веревки крепили за скальные выступы (1-на скальном острове по центру кулуара, 2- на скалах справа). Карниз обошли правее по скалам. Третью веревку закрепили на седловине за большой камень. Сама седловина широкая снежная с выходами камней. На запад с нее уходит пологий снежный склон.

Выход на седловину пер.	На фоне вершины Мечта	Пер. Стажерский с востока

С перевала начинаем спускаться по пологому снежнику (25 градусов). Далее склон становится немного круче (до 30-40 градусов). По нему выходим на снежное плато. С которого спускаемся по осыпи на пологую часть ледника Сафет-об. По леднику идем, стараясь придерживаться скального пояса справа. В нижней части ледника обходим мульду со снежным болотом, а затем и небольшой ледопад справа. Спуск с ледника достаточно крутой (200 метров, 40 градусов). Под ледником снежное болото, пройдя через которое выходим на осыпь. Если пройти по осыпи вниз около 3-х километров, то там будут хорошие травяные и галечные площадки под палатки.

При прохождении перевала с запада на восток удобнее подниматься на ледник Сафет-об не по его языку, а по его правобережной морене. Для подъема на перевал нам потребовалось 5 часов (2-подход под кулуар, 3-подъем на перевал), для спуска в долину реки Обисафед 1 час.

Скотоперегонный перевал, соединяющий реки Обисафед и Середивол. Используется для обхода труднопроходимого каньона в низовьях реки Хазормечь.

Вдоль реки Обисафед начинаем спускаться по моренным нагромождениям. После спуска с одного из моренных валов появляется тропа. Она идет то по одному, то по другому берегу реки, иногда их сразу две. В нижней части долины лучше переходить на правый берег реки, слева прижимы. Здесь долина сильно расширяется и выполаживается. Тропа идет вдоль реки. Мост на левый берег перед лесополосой, за километр до слияния двух рек.

К перевалу Бузроват от моста идет набитая тропа. Подъем осуществляется с незначительным траверсом влево. Через некоторое время тропа выходит на большое ровное травяное плато. Перевал находится в его западной части. Ярко выраженной седловины нет.

Спуск с перевала пологий и проходит по тропе, которая впадает в тропу, идущую вдоль правого берега реки Середивол. По этой тропе мы за 2 с половиной часа спускаемся к озеру Искандеркуль. Прохождение перевала от реки Обисафед, до реки Середивол заняло полтора часа.

Перевал Западный Казнок соединяет долины рек Чапдара и Казнок. С южной стороны путь к перевалу ведет через каньон, в верхней части переходящей в крупную осыпь. Вход в каньон от реки Казнок достаточно узкий и неприметный. Он образован вторым вверх по ходу ручьем, после ручья, вытекающего из ледника Малая Ганза. У поворота к перевалу, на тропе, идущей вдоль р. Казнок, стоит огромный валун, с указателем в сторону входа в каньон.

Сам каньон узкий нижней части, постепенно расширяющийся кверху. Подъем идет по его осыпному дну. Иногда появляется маленькая тропинка, переходящая то на один, то на другой берег ручья. Подъем в основном не крутой, за исключением нескольких коротких скально-осыпных участков. Примерно через час подъема каньон делает поворот направо, и, постепенно расширяясь, переходит в осыпь. Отсюда в правой части осыпного цирка уже видна перевальная седловина. Подниматься к ней можно как по руслу небольшого ручья, так и по плоским скальным плитам, на его левом берегу. Перед перевалом плиты снова переходят в осыпь. Которая как бы упирается в небольшой скальный жандарм, слева от него наш перевал, справа перевал Восточный Казнок. Седловина перевала широкая и осыпная. На север с нее обрывается небольшой снежный карниз.

Пер. Зап. Казнок с юга

Спуск начинается с правой части седловины. Обходя карниз, следует выйти на крутую осыпь. И по ней уходить вниз, вдоль снежника, идущего от седловины. Идти нужно плотной группой, чтобы не спустить вниз камней. Крутизна сыпухи постепенно увеличивается. Через 70-80 метров от седловины она переходит в простые скалы. На снежник слева решили не выходить, так как снег крутой и твердый. На нем понадобилась бы организация перильной страховки, и спуск по скалам выглядит более простым. Спускаемся по ним, для девушек организована гимнастическая страховка. У поворота скального пояска выходим на снег. Крутизна 30-35 градусов, первый участник бьет в снегу ступени. Через некоторое время склон выполаживается. В нижней части склона небольшой бергшрунд, который проходится по снежному мосту. Далее снежный склон переходит в плоский открытый ледник, заканчивающийся моренными валами. От ледника за 15-20 минут, по маренным валам и снежникам мы выходим к Мутным озерам. На северной стороне озер есть места для палаток. Отсюда вниз, к Алаудинским озерам, отходит хорошо набитая альпинистами тропа.

Не смотря на то, что мы не повесили ни одной веревки, не стоит недооценивать сложность этого перевала. При других погодных условиях, с северной стороны часто требуется организация перильной страховки. Всего на прохождение перевала от реки Казнок до Мутных озер нам понадобилось 3 часа ходового времени. При движении в обратную сторону, седловина откроется только с ледника, от Мутных озер ее закрывает отрог вершины Змея.

Скально-осыпной перевал, ведущий с ледника Бодхона в долину реки Сурхоб. Подъём на морены ледника Бодхона начинается от верха второго моренного вала, перегораживающего долину посередине между Алаудинскими и Мутными озёрами. Здесь от основной тропы ответвляется тропинка, ведущая на восток, вверх по розовому моренному гребню. Дойдя до его конца, она теряется среди морен. Впереди становится виден далеко отступивший ледник, выйти на который можно разными путями: либо по какой-нибудь из боковых морен, довольно существенно возвышающихся над лишившейся ледяной опоры серединой, либо пройти напрямик к котловине с галечным дном и уже оттуда без особых проблем выйти по некрутому льду направо по ходу, на левую боковую морену. Здесь, прямо напротив перевала Седло Чапдары, можно с комфортом переночевать.

Пер. Седло Бодхоны	Подъём по стене

Ледник Бодхона - ровный, без крутых перегибов и практически без трещин. Перевал Седло Бодхоны находится в самом дальнем его юго-восточном углу. Издали виден крутой ледовый склон, в который упирается конец ледника, - это путь подъёма на перевал Адиджи (3А), а наш перевал скрыт за скальным гребнем вершины Бодхона. К нему надо идти прямо по леднику, при этом, может быть, надёжнее выбрать путь по центру или даже несколько ближе к правому борту, то есть пику Бодхона. От ледника, сползающего со стен Замка, постоянно отваливаются куски льда. При подходе к перевалу крутизна льда постепенно увеличивается. В конце ледника слева открывается скальная стена, переходящая на своём верху в осыпь. Это и есть наш перевальный взлёт. Мы решаем подниматься прямо вверх вдоль ручья. Есть другой вариант подъема, по полкам. Но у нас была информация, что из-за их частичного обвала и увеличения ледовой сосульки, проход по ним невозможен.

Стена перевала Седло Бодхоны – скальная стена 120 м до 80 градусов. По крутому снежнику подходим под центральную часть стены. Небольшой бергшрунд обходим справа. У скал нужно быть осторожней, под снегом глубокий ранклюфт. Провешиваем 10 м перил вверх на скально-осыпную полку и 40 м вправо по ней, через ручей. Затем 50 +50 +30 м верх сложного лазания по мокрым скалам, до выхода на осыпь. Крючьевую страховку можно организовать на небольших полках, на которых может уместиться 3-4 человека. На последних 30 метрах стены, скалы залиты водой. Далее по противной, постоянно съезжающей осыпи поднимаемся до перевала еще 200 м седловины перевала. Седловина широкая, осыпная, с небольшими скальными выходами по гребню. На ней можно поставить палатки. Время прохождения стены 7 с половиной часов. Подъем по осыпи 50 минут. Всего при подъеме использовано 23 скальных крюка, 4 френда.

С востока перевал представляет собой снежно-осыпной склон, крутизной не более 35 градусов. Спуск в долину Сурхоб несложен. Сначала это осыпной склон, выйти на который лучше всего слева по ходу, сделав сначала небольшой траверс. Эта осыпь выводит на небольшой снежник, с которого опять же лучше уйти налево, а затем уже спускаться по следам селевых потоков на галечную равнину. Общее время спуска 1 час.

На обработку западной стены перевала лучше выходить до обеда. Также следует быть осторожным при выходе на верхнюю осыпь, есть риск спустить камни вниз со стены.

Перевал расположен в боковом северо-восточном отроге Восточного Фанского хребта, между вершинами Боксеры и Собор, и ведет из верховьев реки Сурхоб на ледник Желтый. Перевал Зард хорошо виден с перевала Седло Бодхоны. Подъем с запада не представляет никакой сложности. Он проходит по пологому снежно-сыпушному склону, и занимает 40 минут. Седловина перевала осыпная. Чуть не доходя до нее места для стоянки.

Спуск с перевала дюльфером. 50 метров по разрушенным скалам, крутизной до 75 градусов. Дюльфер начинается от большого камня на седловине, в 20 метрах севернее тура. В конце дюльфера большая безопасная площадка, где можно собраться группе. Веревку снимаем продергиванием. Отсюда влево, вдоль скал, до первого, выводящего к леднику кулуара. Затем спуск по кулуару и мелкой осыпи до ледника Желтый. В 100 метрах вниз по левобережной морене ледника от выхода кулуара – хорошие места под палатки. Спуск с перевала занял полтора часа.

Перевал расположен в меридиональной части Восточного Фанского хребта между вершинами Большая и Малая Ганза и ведет из долины реки Желтая в долину реки Сувтор. Перевал комбинированный, его северо-восточная экспозиция снежно-ледовая, юго-западная в основном скальная.

Под перевальный взлет можно подойти по плоскому, местами, открытому леднику. В местах, где он открыт, приходится перешагивать и обходить достаточно широкие трещины. Следует идти в связках. Подъем по снежно-ледовому взлету следует производить ближе к центру, так как слева периодически рушатся ледовые карнизы, а справа летят вытаивающие камни. В нижней части склона широкий бергшрунд. Его можно преодолеть по снежному мосту в центральной части склона. Поднимаемся вертикально вверх по снегу, около 100 метров. Снег заканчивается, начинается лед. Крутизна склона достаточно большая (до 45 градусов). Идти без страховки опасно, лед жесткий, зарубиться очень тяжело. Начинаем вешать перила, так как считаем, что это будет быстрее движения с попеременной страховкой. Провешиваем 10 перильных веревок до того момента, пока склон не начинает выполаживаться. По достаточно пологой части склона доходим до осыпного кулуара. Идти следует в связках, в верхней части склона трещины. По постепенно расширяющемуся и выполаживающемуся кулуару выходим на седловину. Справа подходит осыпной гребень, идущий от перевала Гусева Мухина. Седловина перевала широкая и осыпная. Если спуститься 50 метров на запад, то там будут отличные места для палаток и вода.

Спуск с пер. Седло Ганзы

Спуск с перевала вначале идет по мелкой осыпи, потом среди нагромождения каменных глыб. По снежнику можно выйти к ручью Кальгаспорный. И вдоль него до сужения ущелья и начала сбросов. Здесь следует перейти на правый берег. И по широким скальным наклонным плитам спуститься на площадку перед сбросами. На плитах нужно быть внимательней, может понадобиться гимнастическая страховка. Отсюда влево вниз, параллельно ручью, вешаем 50 метров перил, до большой полки с нишей в скале. Последний спускается свободным лазанием без рюкзака. Отсюда на крючьях крепим вторые 50 метров веревки, до полки внизу. С нее уходим вправо на крутые наклонные плиты, а затем по узкой щели спускаемся вниз, на пологую сыпуху. Веревку, закрепленную на крючьях, приходится надвязывать, так как с полки до сыпухи 70 метров. Вторую веревку продергиваем, а последнюю снимает последний лазанием.

Дальше из под сбросов спускаемся по осыпи к ручью, а вдоль него до реки Сувтор. Отсюда вниз спускается тропинка.

На подъем нами было провешено 500 метров перил, закручено 45 буров. На спуск 170 метров перил. Поднялись от ледника Желтый за 6 часов 30 минут, спустились к реке Сувтор за 3 с половиной часа.

При подъеме на перевал следует опасаться вытаивающих и летящих по льду камней. Перевал достаточно простой тактически и прохождение его в другую сторону не несет в себе никаких изменений по его преодалению. Нужно только учесть, что спуск по ледовой стороне во вторую половину дня опасен, очень много летящих камней.

Маршрут начинается с перевала седло Ганзы (4400). Весь маршрут проходит по широкому гребню, уходящему на запад от перевала, с небольшими отклонениями в сторону р. Желтая. Начало подъема проходит по пологой длинной осыпи. Кое-где встречается тропа. Через 35-40 минут подъема можно выйти на снежно-ледовый склон, немного левее гребня. При подъёме явно выражены три относительно крутых отрезка с более пологими участками в промежутках. На двух нижних идти лучше по снегу – льду (это зависит от общей снежной обстановки в году) вдоль скал, все время траверсируя склон левее гребня. Трещин здесь нет, поэтому можно идти спокойно. На третьем участке появляются небольшие трещины. Здесь стоит выходить вправо на гребень, так как впереди большие разрывы ледника. За гребнем открывается глубокая снежная мульда. Ее удобнее обойти справа. Дальше вверх идет крутой снежный склон, выводящий к вершине. Идти следует в направлении осыпи, на которой находится тур.

Пик Б.Ганза, перед вершиной	Пик Б.Ганза, гребень

Всего подъем занял 2 с половиной часа, спуск по пути подъема 1 час. Сложность маршрута сильно зависит от состояния снега. Если лед полностью открыт, что бывает в малоснежные годы, то требуется организация перильной страховки. В нашем же случае снега было слишком много, в результате чего нам постоянно приходилось тропить.

Перед выходом на маршрут необходимо одеть кошки и системы, на первых двух участках подъема, даже при большом количестве снега, открытый лед. И взять с собой по веревке на связку.

Перевал Самарский соединяет долины рек Казнок и Зиндон. Нами он был пройден с востока – на запад. С востока на перевал ведет некрутой снежно осыпной склон. Западная, определяющая сторона, представляет собой скальную стенку 65-70 градусов, 80 метров.

До цирка перевала Самарский мы идем вдоль реки Казнок. По ее левому берегу идет хорошая тропа. По ней мы поднимаемся до слияния с крупным притоком, в этом месте долина сильно расширяется. Вдоль притока, уходящего влево, можно выйти к перевалу Двойной. Мы же идем прямо, к циркам перевалов Зиндон, Юбилейный и Самарский. Тропа вскоре теряется в крупной осыпи, но направление движения очевидно. Мы все время идем по левому берегу реки. По ходу движения приходится подниматься на два маренные вала. На первый удобнее подняться по осыпи, обходя скальные сбросы справа. На второй можно влезть по скально-осыпным полочкам в его центральной части. Выше второго маренного вала расположен пологий открытый ледник. По нему мы и поднимаемся до скального гребешка, разделяющего цирки перевала Зиндон и нашего перевала. Гребешок можно легко обойти справа, по сыпухе и скальным плитам. У входа в цирк живописное озеро. На его берегу хорошее место для стоянки. Отсюда видны седловины перевалов Самарский и Юбилейный.

Под перевальный взлет подходим по большому пологому снежнику. Седловина нашего перевала находится в правой части цирка, прямо седловина перевала Юбилейный. На перевал выводит осыпной склон, постоянно сползающий под ногами. Подъем на седловину от озера занял 30 минут. Седловина перевала широкая, скальная.

Пер. Самарский с запада	Спуск по бараньим лбам

В сторону реки Зиндон с перевала ведет скальная стена 65-70 градусов 80 метров. В левой части седловины лежит большой камень, за который удобно закрепить веревку. На нем осталась старая сдергивающая петля. Перила удобнее провешивать вниз и вправо, по диагонали. До небольшой скальной полочки, вокруг нее обвязана старая петля. От нее перила еще правее под скалу. Там есть большой камень с петлей. Третья веревка, идущая вдоль скалы по льду, выводит на большую скальную полку. На ней можно укрыться от камней, летящих из под ног спускающихся. С полки вниз мы повесили еще одну веревку по крутому льду. По ней мы спускаемся до пологой части снежника, по которой можно спускаться глиссированием. Но перед спуском по снегу лучше в безопасном месте дождаться всей группы, по снежнику постоянно летят камни, спускаемые дюльферяющими или сдергиваемой веревкой. Далее, спуск идет по снежнику. А затем, забирая влево, по полочкам спускаемся с бараньих лбов в долину реки Левый Зиндон.

Спуск с перевала до пологой части снежника занял 3 с половиной часа. И час от снежника, в долину реки Левый Зиндон. Перевал Самарский очень сложен для прохождения с запада на восток. Так как практически не возможна организация крючьевой страховки, для подъема на скальную стенку. В породу, из которой состоит стена, не удается нормально забить крюк, он вылетает вместе с куском скалы. Для спуска удобнее всего пользоваться старыми петлями, или вязать на их месте свои. Также прохождение этого перевала достаточно затруднено во время или после атмосферных осадков. Черные плиты, из которых состоит стена, когда намокают, становятся чрезвычайно скользкими. У нас, уже во время спуска, начался снегопад. Это сильно осложнило прохождение перевала.

Подъем начинается от реки Правый Зиндон. Отсюда хорошо видна седловина перевала Мирали (2А с запада), расположенная южнее одноименной вершины. На восхождение лучше выходить рано утром. От реки к перевалу отходит тропа, она идет по левому берегу ручья, вытекающего из ледника Мирали Западный. Примерно через час она выводит к снежнику, лежащему у подножия бараньих лбов. Выйти на которые можно по снегу, вдоль правого борта долины. Пройдя вверх по снежнику около 40 метров, следует переходить вправо, на скалы бараньих лбов. Подъем на бараньи лбы не сложен. В основном он проходит по полочкам и не крутым скальным плитам. Проходить бараньи лбы следует стараться слева на право, как бы по диагонали. В нашем случае плиты были покрыты натечным льдом, поэтому нам пришлось на снежнике перед скалами одеть кошки.

Примерно через 40 минут мы вышли к началу ледника Мирали Западный, выводящему к перевалу. Идти следует, забирая вправо, при этом обходя небольшие ледовые сбросы. Средняя крутизна льда 30 градусов, во многих местах лед покрыт слоем фирна и снега. Справа видны лавинные выносы. Через некоторое время прямо и справа начинают появляться трещины. В этом месте следует уходить ближе к центру ледника. При этом ледяные сбросы останутся ниже и левее вас. В этом месте ледник выполаживается, открывается перевальная седловина. Она расположена слева по ходу, выше осыпного склона, спускающегося с вершины Мирали на ледник. У нас, после выполаживания ледника, началась тропежка. Перед перевалом снег приходилось тропить по колено.

Если вы не планируете ночевать на перевале, то можно выходить правее седловины, сразу на снежный гребень, ведущий к скальному поясу. Влево он обрывается огромными карнизами, а вправо с него плавно стекает ледник Мирали Западный. Перед гребнем длинная трещина, которую легко обойти. До пояса скал следует идти немного правее гребня, чтобы не обвалить карнизы, обрывающиеся к Мутным озерам. Перед скалами приходится уходить вправо, чтобы по снежному мосту пересечь достаточно широкий бергшрунд.

Гребень в.Чимтарга

Скальный пояс удобнее всего проходить слева по ходу. Нужно перевалить гребень вдоль скал, и там, со страховкой, по льду (10-15 метров), а затем по скальному кулуару, уходящему вправо (20-25 метров) выйти наверх. В кулуаре несложные, покрытые снегом, осыпные скалы. Сверху большой выступ скалы, за который удобно закрепить веревку.

Далее гребень делает крутой поворот на запад, а затем опять идет в прежнем направлении. Здесь лучше уйти с гребня влево, и траверсировать снежный склон, спускающийся от, скалистого в этом месте, гребня. Через 200-300 метров можно снова выйти на гребень, для этого приходиться прорубить карниз. В конце пологой части гребня видна пальцеобразная скала. Выше нее крутизна гребня увеличивается до 40-45 градусов. От скалы до вершины около 300 метров. Первый делает ступени в глубоком снегу. Иногда на гребне встречаются трещины, но их можно легко обойти или перешагнуть. Дальше широкий гребень пересекают три некрутых снежно-ледовых вала. Высшая точка с туром расположена у правого конца последнего из них.

Всего на подъём с перевала Мирали до вершины требуется около

3-х с половиной часов и около полутора на спуск по тому же пути. Со скального пояса лучше спускаться не по кулуару, а напрямую. Там около 35 метров веревки, которая затем легко продергивается через петлю. В остальном спускались по пути подъема, единственное что, после скал можно раньше уйти вниз по леднику Мирали Западный.

.

К отчету

.