Занзибар.

     Занзибар. Одно название вызывает в памяти лавину ассоциаций. Что-то волшебное из детских сказок, пираты, работорговцы, благовония, прекрасные одалиски, чернокожие невольники в тяжелых кандалах, сундуки, набитые сокровищами.

Такое ощущение, что в старом городе Занзибара – Стоунтауне, просто остановилось время. Все те же узкие, кривые улочки, в которых невозможно ориентироваться и для поиска пути приходится использовать компас, тронутые временем дома, чьи хозяева похоже никогда не задумывались о ремонте, массивные двери с искусным орнаментом и большими медными шипами, защищающими дом от атаки боевых слонов, одномачтовые суда с ветхими треугольными парусами, приходящие, как и во времена Александра Македонского, в порт города с северо-восточным муссоном из Индии, Аравии и Персидского залива.

Что-то таинственное есть в этих домах, которые были свидетелями нашествий, рукопашных схваток на улицах, видели на своем веку и пиратов, и головорезов, и авантюристов. Что-то разлито в самой атмосфере этого города, не зря же объявления в гостиницах предупреждают об опасности нахождения на улицах Стоунтауна с наступление сумерек, да и днем эти кривые, узкие проходы не дают ощущения безопасности.

На остров мы, трое туристов из Москвы, прибыли из фактической столицы Танзании – города Дар-эс-Салама на скоростном пароме Seabus. Билет для туристов стоил 30$ плюс 5$- таможенный сбор, что в три раза превышало стоимость билета для местных. К этому в Танзании мы уже привыкли. Удивило другое. Уже при посадке всех, в том числе и туристов, разделили по половому признаку на две очереди – для мужчин и женщин, и пускали на паром отдельно. Даже в Египте я такого не видел. Хорошо, что хоть на пароме дали сесть рядом. В общем сразу дали понять, что Занзибар – это хоть юридически часть Танзании, но фактически – другая страна. Окончательно мы это поняли, когда через два часа плавания прибыли в порт Занзибара. Охрана легко распознала в нас туристов, отловила и направила на паспортный контроль, где нам пришлось заполнить таможенную декларацию, как при въезде в другую страну, и получить Занзибарскую визу в паспорт.

Едва мы вышли с территории порта, как сразу оказались окруженными толпой аборигенов, которые шумно и энергично предлагали нам такси и гостиницу. Мы, через интернет, уже присмотрели себе отель и решили дойти до него пешком. Несколько аборигенов увязались за нами, чем очень нервировали Катю, которая боялась, что нас ограбят. Но они только преследовали нас, пытаясь направить в нужную сторону (где они могли получить комиссионные с хозяина отеля или магазина). После получасовой прогулки, изрядно уставшие от наших непрошенных провожатых, мы увидели белого, да еще и с рюкзаком! Сразу прониклись доверием к этому немолодому немцу, который каждый год проводит отпуск в Африке. Он отвел нас в дешевую, но довольно приличную гостиницу, где сам останавливался – Hugo House. Катя взяла одиночный номер за 10$, мы, с моей женой Ириной - за 30$ за двоих, но с кондиционером (плохо работающим).

Белых на острове очень мало и они находятся под пристальным вниманием местных, которые пристают на улице, предлагая основные экскурсии – поездку в лес Джовани, где можно встретить огромное количество разнообраных обезьян, поездку на остров Призон и тур специй.

Тур специй – посещение трех плантаций пряностей, наиболее интересная экскурсия. На протяжении веков Занзибар был крупнейшим поставщиком пряностей и благовоний и мы, не безосновательно, надеялись узнать много нового о выращивании экзотических растений и культур. За 10$, в Африкан Хауз, расположенном у пляжа, взяли билеты и на грузовичке, напоминающем маршрутку без стен, направились на плантации.

С нами ехала молодая финка Таня, которая шутила, что чувствует себя на Занзибаре экзотическим зверем в зоопарке. Все тычат в нее пальцами и кричат - “музунгу!”, что на суахили означает белый человек. Это действительно так. Вспоминаю, как маленький мальчик, совсем карапуз, крича “музунгу” пытается оторвать от земли палку, подойти и огреть ей меня, ненавистного колонизатора. Взрослые приветливо улыбаются, надеясь вытянуть из вас доллар, но в душе, похоже, чувствуют то же самое. Молодой араб настойчиво зазывает нас в соседний ресторан. Я вежливо отказываюсь и мы идем дальше, но в догонку летят угрозы, что нам еще здесь возвращаться и мы сильно рискуем. Смотрю на его лицо – пожалуй он без колебаний пустит в ход нож, но все-таки побоится соседей, которые еще что-то надеются выудить из наших кошельков. Так что чувства Тани вполне понятны.

С нами едут еще двое шведов, девушка со своим бой-френдом, и немец Марко, с которым я познакомился и стал переписываться по Интернету. Мы вместе вернулись на пароме в Дар-эс-Салам, а затем наши пути разошлись. Он направился в Найроби, где его ограбили прямо на улице и отобрали деньги и документы. Пришлось обращаться за помощью в свое посольство, чтобы вернуться обратно в Германию.

Приехали на плантацию, где нас встретил экскурсовод, показавший как растет черный перец, какао, ваниль, чили, кориандр, бананы, джет-фрут, хлопковое дерево, мускатные орехи, хна, ваниль, дуриан, гранаты, папайя, рамбутаны.., всего и не припомнишь, но очень интересно. Здесь же расположились колоритные глиняные хижины, покрытые пальмовыми листьями, в которых живут люди, работающие на плантациях. У хижин пристают маленькие дети, пытаясь что-нибудь выпросить у музунгу.

На обратном пути заехали посмотреть персидскую баню, которую султан построил для своих жен, а затем на пляж какого-то отеля, где искупались и исследовали мангровые заросли – деревья растущие в зоне прилива, прямо в морской воде.

По городу мы ходили пешком, отбиваясь от надоедливых таксистов и посредников, которые уже знали, на каких экскурсиях мы побывали и предлагали остальные. Мы их видели в первый раз в жизни, но белых так мало, что все все про них знают.

Для местных очень заманчиво затащить белого в свое кафе или ресторан. Вас сразу посадят на место, хорошо видимое с улицы, и вы станете лучшей рекламой для остальных посетителей. Этим пользуется француз, хозяин небольшого ресторана, который в случае необходимости, сам садится за столик. Мы тоже клюнули на эту приманку и поужинали у него – как то больше доверяешь месту, где уже едят белые, кажется, что меньше шансов съесть что-то грязное или не съедобное и отравиться.

Ценына рынке относительно не высоки. Кучка мелких рамбутанов – 100 шиллингов, манго – 200, ананас – 500 (1$=940 танзанийских шиллингов). Много интернет-кафе (500 шиллингов за полчаса), есть даже интернет-телефония, но Москву было слышно плохо.

Где-то в городе выступил президент Занзибара. Народ ездил его слушать, а затем, очень возбужденный возвращался обратно. Опасаемся, как бы не началась заварушка с отделением от Танзании. Конечно, не понятно, что у Занзибара общего с преимущественно христианской Танзанией. Это типичный мусульманский мир, с многочисленными мечетями, кричащими муэдзинами, женщинами в черных одеяниях и мужчинами в галобеях. Многие мечтают о полной независимости. К вечеру в город ввели войска и, вроде, все обошлось.

Один день стоит посвятить посещению острова Призон, куда мы решили добраться сами. На городском пляже мы нашли рыбацкую лодку и сторговались за 10 тысяч шиллингов (примерно 11$) за проезд трех человек туда и обратно. За полчаса доплыли до острова, где пришлось еще заплатить 4 тыс. шиллингов с человека, за право посещения. Главная достопримечательность – большие, более метра в длину, морские черепахи, которые живут в просторном вольере. Крупные экземпляры пронумерованы. У входа в вольер весит объявление, категорически запрещающее катание на черепахах.

Маленькие черепахи встречаются по всему острову, также как и взлетающие из-под ног павлины и огромные бабочки, похожие на наших махаонов. Песок идеально белый, но купаться хорошо только у бухты, куда причаливает лодка. В остальных местах можно пораниться об острые рифы или морских ежей, так что купаться лучше в кроссовках.

Очень колоритны развалины старой арабской тюрьмы. Занзибар – старинный центр работорговли и тюрьма, возможно, предназначалась для этих целей. Но ничто не вечно. Тюрьму поглощает лес, на крышах растут деревья, опутывая стены камнями и медленно разрушая их. Природа поглощает результаты деятельности человека. Побеждает свобода и вольный ветер.

Николай Носов 2002

nickolayvladim@yahoo.com.

фотографии автора