Отчет о горном походе с восхождениями на пики
Дода 6580 и Кун 7115.
Район Занскар, штат Джамму&Кашмир Индия

Москва ТК МАИ

Сведения о маршруте

Вид туризма Категория сложности похода Протяженность активной части похода, км Продолжительность общая/ходовая Сроки проведения
Горный Партизанский ~5 кс 244 28/25 август
Поход по маршруту: Москва - Шринагар – Каргил - Монастырь Dzongkul - перевал Dzongkul Cora La (2А,5400) - ледник Дурунг-Дурунг – восхождение на пик Дода (3А, 6580) – перевал Пенси-Ла (н/к,4200) – перевал Чахлинг(2А,5100) – перевал Шафат (2Б, 4900) – радиально перевал плато Нун-Кун (2Б, 6200) -восхождение на пик Кун (3А,7107) – ледник Шафат - выход в пос.Пакарчик – Каргил – Шринагар – Москва, который на карте выглядит как-то так:
Проходил по вот такому бодренькому высотному графику:
Состав группы: Участники - мальчики и девочки, среди которых был конечно, и руководитель, и завхоз и медик, и ремонтник.

Краткое описание района

История, география и природа Кашмира достаточно хорошо описана в различных источниках в сети. Так же в сети достаточно много хороших блогов и фотоотчетов о поездках и вело-походах по долине Занскар. Информации непосредственно о состоянии горного района, особенностях рельефа и всего, что касается организации горного похода и восхождений - практически нет. Поэтому вся подготовка строилась на собственном практическом опыте анализа доступной картографической и спутниковой информации.

Как обычно, карты1 содержат массу полезной и подтвержденной практической информации (броды, тропы, перевалы), но очень плохо отражают реальный рельеф и конфигурацию ледников и хребтов района. В районе, например, обнаружилось очень много отдельно стоящих вершин высотой > 6000 метров, которые никак не отражены на картах и плохо видных на спутниковых снимках. Поэтому только совместное использование карт, снимков и данных рельефа позволяют спланировать маршруты в новых районах.

Погода и сезонность. Наилучший сезон для походов и восхождений август и сентябрь. Стандартные летние муссоны, которые делают непригодными для летних путешествий большинство Гималаев, тут не действуют. Но небольшая часть этих муссонов, периодически пробивает хребет и приносит непогоду на несколько дней. При этом наблюдались фантастические погодные явления, например, проливной дождь на высоте 5200 метров. Непогода на высоте >6000 метров приносит такой мокрый снег, что промокает все, и пуховки и спальники и палатки. Таким образом, даже на больших высотах могут идти дожди или мокрый снег при какой-то невероятной влажности и очень высокой температуре. Во всех долинах, за исключением ледника Друнг-Друнг очень тепло и на высотах до 5000 метров температура может и не опускаться ниже 0 даже ночью. Ледник Друнг-Друнг - локальный полюс холода района. Существенных ветров не замечено даже на больших высотах.

Все реки в долинах очень бурные и шустрые. Броды представляют серьезную проблему. Перебродить просто так речку из-под любого среднего локального ледника невозможно. Т.е. при планировании маршрута для пересечения рек нужно сразу готовится к переправе. Какого-либо существенного падения уровней воды в реках в ночное и утреннее время не наблюдается. Ледники в основном спокойные, но имеют очень неприятные оконечные морены, представляющие из себя огромные холмы из живых валунов. На больших ледниках почти не встречается никаких боковых морен и теплых карманов. Высота 5000-5200 метров - это граница снеговой линии в этот период, ниже открытый лед. Выветривание создало очень необычные фигуры почти всех скальных гребнях, которые собраны в отдельный фотоальбом.

Растительность точно такая-же, как и на Памире. Никаких крупных животных, не видели, хотя следов много. (зверье вероятно пуганное военными еще со времен Каргильской войны).

Въезд для туристов в основную долину Занскар не требуют никаких особых разрешений. Но по дороге есть множество полицейских постов, на которых переписывают паспорта. У водителя должен быть специальный пропуск на въезд в район. Сейчас район стал очень популярным и в августе сюда завозят даже автобусы с туристами. Видели автобус с каяками на крыше. Обычно туристов возят до поселка Падум и там развлекают трекингами по окрестным холмам на яках, посещениями монастырей и т.д. Район вершин Нун и Кун является «restricted area» и вход туда запрещен без специального пермита, и сопровождающего офицера связи. Мост через реку и тропа, ведущая под ледник Шафат охраняется специальным чек–постом. Предположительно пост новый и появился в 2011 году, т.к. специально узнавали– такого поста в 2010 не было. Это обстоятельство не позволило нам занести заброску – нас не пустили, а попытка перебродить в 5км выше по течению чуть не кончилась трагически.

Сотовой связи в долине пока нет, но военные уже монтируют вышки, и тянут электричество. Нужно учитывать, что роуминг любых операторов связи, как внутренних индийских, так и зарубежных отключен во всем штате. Работают только местные симкарты.

Для аварийных выходов и изменений маршрута по снимкам были найдены все мосты в долине. Аварийные сходы были запланированы так, чтобы выйти к дороге через один из 7 мостов своими силами. С нашим туроператором была договоренность, что они будут готовы выслать джип в любую точку на дороге в долине Занскар по телефонному звонку.

Описание маршрута

Аэропорт Шринагара выглядит как военная авиабаза. Колючая проволока, вдалеке угадываются ангары истребителей. А за пару недель до вылета наш рейс Дели-Шринагар в системе бронирования превратился в «military charter» т.е. его забрали индийские военные. При этом компания Аир Индия об этом не предупредила, и мы узнали об этом практически случайно. Успели все переоформить на другой рейс в тот же день. В аэропорту нас встретил один братьев из семейной турфирмы, которая нас обслуживала и закинули в свой личный houseboat на озере Дал. С этой турфирмой нам очень повезло и парни сделали все в лучшем виде точно в срок без единого косяка, что для Индии было как-то неестественно.

Про озеро Дал и его болотно-туристическую инфраструктуру написано довольно много. Вот на такой барже мы паковались в горный поход.

Баржа
(называется ХаусБот)
Интерьер
В Шринагаре нас отвезли в магазин продуктов где удалось купить практически все, что нужно и даже можно было купить много всего, что привезли из Москвы. Также нас завезли в газовую лавку, где были «дихлофосные» газовые баллоны. Мы скупили весь газ, но его было недостаточно на весь поход. Хозяин лавки предлагал погостить недельку в Шринагаре, пока он привезет столько вагонов газа, сколько мы пожелаем. В итоге у нас было 3 вида топлива газ, бензин и солярка. Газ оказался отличным и нормально работал на высоте. Бензин жуткого качества, а солярка вообще горит плохо. В итоге сделали смесь бензина и солярки, которой хватало на 1-2 готовки до полной разборки горелок. Нужно обязательно брать в азию присадки для очистки инжекторных двигателей, говорят помогают. Как обычно паковались до 3-4х утра, а в 6 уже запланирован выезд на джипе. Сразу после выезда из Шринагара в Каргил вдоль всей дороге мы увидели военных саперов, которые прочесывали участки придорожных кустов на предмет фугасов. Оказывается, это делалось перед проходом военной автоколонны через перевал. Подъехав к перевалу ZojiLa, проторчали на обочине часов 6, пока не прошли все военные грузовики. К вечеру мы приехали в Каргил и практически без остановки поехали в сторону деревни Паникар. Вдоль дороги множество военных памятников, мемориалов героям сражений и военных кладбищ. В деревне Паникар обнаружился небольшой отельчик с названием что-то типа NunView, в котором и заночевали.
Мечеть или дом за рекой в сторону Пакистана
Нун 7135
Утром выехали в сторону перевала Пенси-Ла. Попытка закинуть первую заброску не удалась из-за чек поста. Попытка перебродить реку в 5 км выше так же не удалась, поэтому решили, что потащим весь груз на 2 часть сразу с ледника Друнг-Друнг.

Следующей остановкой был чек пост около монастыря Рангдум. На посту собралось несколько джипов с туристами, которые ехали в том же направлении. Сам монастырь построен на холме посреди широкой плоской равнины высотой 4000 метров. Это ложе растаявшего гигантского ледника. Затем дорога по серпантину набирает еще 500 метров на перевал Пенси-Ла. На самом перевале стоит белая двухэтажная смотровая башня, но пустая и заброшенная. Сразу за перевалом открывается грандиозный вид на 25-километровый ледник Друнг-Друнг.

Ледник Дурунг-Дурунг с перевала Пенси-Ла
Вид на седловину
несостоявшегося перевала№3
с Пенси-Ла
По серпантину дорога скидывает 500 метров к языку ледника. Бежим в сторону ледника 1 час и закапываем заброску. К вечеру доезжаем до пешеходного моста за деревней «Phe village». В темноте переходим мост и через 300 метров ночуем в чукурах.

С утра прошли выше и обнаружили автодорогу. Это означает, что где то ниже есть автомобильный мост. По дороге дошли до деревни и начали процесс раздачи гуманитарной помощи местным детишкам. Раздали десяток мягких игрушек захваченных еще из Москвы. Обычно, для улучшения кармы похода и процесса общения с местными жителями неплохо прихватить каких-нибудь простых подарков.

Дальше дорога ведет через мост к монастырю Дзонгкуль, который прилепился высоко на скале. Посетили монастырь, покрутили барабан, сделали пожертвования. Вышел монах и принес амбарную книгу, в которую записываются паломники. Соответственно в этой буддистской МКК мы выпустились на маршрут.

Далее по левому берегу по слабой тропе стали подниматься вверх. По правой2 стороне долины идет хорошо набитая и надстроенная тропа, которая уводит через какой-то перевал на другую сторону хребта Занскар в долину Ченнаб. (Предположительно, он может находится в точке 5500, 33° 26.199'С 76° 36.763'В)3

А над долиной бесстыдно нависает непристойный «привет туристам»

Монастырь Дзонгкуль
"Привет" туристам
Пока мы поднимались, по правому борту по этой тропе вниз бежал одинокий экстремальный треккер европейского вида, который отчаянно жестами пытался нам объяснить, что тропа и перевал - это там где он идет. Объяснять ему криками через реку, что мы вовсе в не в Ченнаб, а на нехоженную 2А для акклимухи было бесполезно, поэтому пришлось просто отмахнуться. Далее был обнаружен интересный такой мост. Который явно нужен для попадания на тот перевал.
Хитрый мост
Край ледника долины Дзонгкуль
Тропа после моста потихоньку исчезает. Вскоре заночевали. На следующий день после широких ледниковых равнин подошли к зачехленному языку ледника Пришлось с трудом залезать на язык ледника и по гигантским кучам камней пробираться к висячей долине, откуда нам нужно заходить на перевал. Сил преодолеть устьевую ступень в тот день не осталось. На следующий день выбрались через висячую долину, и вышли на пологий noname ледник. Под определенным углом поверхность ледника выглядит так, как будто ее граблями разравнивали.

Ночевали на скальной гряде посреди ледника. Тут погода испортилась, и нас полило настоящим сильным и жидким проливным дождем на высоте 5150. На следующий день ходили тучки брызгал дождик, но ближе к седловине погода стала вести себя немного приличней для этой высоты, хотя бы пошел снег.
Перевал Dzongkul Cora La (2А,5400, N33°33.453' E76°32.605')
Перевал Ведет из долины Бардур*4 в долину Хагшу*. Перевал был вычислен по спутниковым снимкам для простой акклиматизации в начале похода. Никакого практического значения для местных жителей перевал не имеет, скорее всего, пройден впервые. Перевал ориентирован с севера на юг. С севера и юга расположены пологие ледники , а на седловине переметный ледник. Седловина широкая, подъем и спуск простой пешеходный в связках и кошках. В верхней части ледник закрытый, но серьезных трещин не видно. Так как через перевал, можно обойти монастырь по часовой стрелке, совершив стандартное ритуальное действие, именуемое в буддизме – «кора», придумано такое название. Спуск с перевала на длинный 10км пологий ледник – простой. Ледник очень быстро пробежали до конца. На конце ледника безобразный моренный чехол, по которому покорячились и заночевали.

Долина Дзонгкуль
Перевал с юга
Долина Хаг-Шу
Перевал с севера
     

По правому борту вышли на травянистые склоны, по которым спустились в долину реки Хагшу. На обеде, было накопано и заготовлено некоторое количество корешков растения "золотой корень". Увлекательный рассказ, зачем это надо, можно посмотреть в ролике.
По левому борту этой долины видна тропа, которая отмечена на картах. Эта тропа ведет также из долины Ченнаб, но через проходной перевал, около 2А-2Б. Предположительно, это перевал ХагШу* около 5000м в точке 33° 32.170'С, 76° 25.277'В. В тот же день выбежали к пешеходному мосту около деревни и заночевали на дороге, чтобы утром подъехать к леднику Друнг-Друнг. Рано утром удачно поймали 2 попутки и доехали до ледника Друнг-Друнг. Разведали брод через реку, вытекающую из ледника, и устроили стрипшоу с переправой.
Край ледника Друнг-Друнг
Переправа стенкой
Разобрали заброску и успели с полным грузом выбраться на ледник Друнг-Друнг. Ледник спокойный, идти по нему легко. На леднике намного холоднее, сразу пришлось одеваться. Груз получился очень тяжелый, поэтому до развилки маршрута на пик Дода и на перевал №2 шли почти 1.5 дня. Прямо на леднике оставили заброску и в тот же день успели проскочить 1 ступень ледопада ледника Друнг-Друнг. Т.к. спутниковый снимок на этот участок был очень свежий и высокого качества, все прохождения ледопадов на Друнг-Друнг были сделаны сразу и без серьезных затрат времени на поиск пути. Виды ледника Друнг-Друнг.
Низовья
Верховья
За первым ледопадом ледник был уже закрытый, с большим количеством трещин, поэтому далее все движение в связках. На следующий день успели добежать до цирка пика Дода. Но в течении дня, резко испортилась погода и пошел мокрый снег. Иногда видимость падала до 0. Несколько раз ставили палатку для кратковременных отсидок. К вечеру раздуло и мы смогли поставиться на высоте 5700. С утра была неплохая видимость и под самой вершиной были видны ледяные полки, поэтому было решено восхождения не делать, а перебросить лагерь еще выше. Это было оправданно т.к. дали всего несколько часов погоды, затем резко потеплело и пошел снег и видимость упала. Но удалось добраться до большого ледового разлома и поставить лагерь на высоте ~6200. На этой высоте была аномально высокая влажность, очень мокрый снег и промокла вся одежда и спальники и при этом ничего не высыхало. Весь следующий день заняло восхождение на пик Дода.
Пик Дода. (3А, 6580, N33°40.520' E76°18.460')
Предположительно, высшая точка этого локального района. Единственные сведения о восхождении были найдены на японском языке. Предположительно, впервые восхождение совершила команда старейшего японского горного клуба Academic Alpine Club Hokkaido в августе 1997 года. Пик расположен в верховьях самого длинного ледника района Дурунг-Дурунг. Все это напоминает такой уменьшенный местный аналог ледника Федченко и пика Революции. Самый простой маршрут восхождения - японский по северо-западному снежно-ледовому склону.
Пик Дода. Вид с плато Нун-Кун
Маршрут
Маршрут можно разделить на 3 участка:
  1. Нижняя часть от 5500 до 6200 имеет крутизну не более 30-35 градусов и проходится пешком в связках. Протяженность участка около 2.5 км. Ледовый обрыв нижней части обходится по правому борту без особых проблем. Далее нитка маршрута немного смещается к центру.
  2. Два больших ледовых разлома. Разломы находятся в районе высоты 6200 и 6350 соответственно. В разломах есть хорошие места для установки палаток. Разломы имеют обходы в левой части, где они смыкаются, образуя короткие ледовые участки крутизной до 40-45 градусов. Тут вешали веревку.
  3. Вершинный взлет. От высоты 6350 до 6500 ровный ледовый склон протяженностью 350-400 метров и крутизной 40 градусов. Повесили около 8 веревок. При выходе на вершину склон выхолаживается. Вершина - это широкий снежный купол с опасными карнизами в северной части. Туров нет и сложить не из чего.
После восхождения сбежали вниз к заброске за 1 день и разобрали ее. Затем подошли в цирк перевала №2 но погода резко испортилась. К 13.00 следующего дня навалило около 40 см свежего снега и на перевальном взлете все стало лавиноопасно. С всего цирка начался сход лавин, однако с нашего перевала ничего сходить не собралось.
Ночевка в районе 6150
Вид на перевалы №2 и №3
(не пошли из-за прошедших снегопадов
и лавиноопасности)
Нужно было ждать пока все не сойдет или придумать альтернативный вариант маршрута. Был придуман альтернативный вариант маршрута. В походе использовался набор следующей картографической информации на весь район:
  • спутниковые снимки google (было выкачано 8Гб снимков до 17 уровня на весь район)
  • рельеф srtm (N34E077.hgt.zip), конвертированный в прозрачные gif линии уровня (около 300 мб)
  • карты (400 мб)
Карты была распечатаны в цвете, а спутниковые снимки – матовая печать десяток листов 20х30 в фотолабе. Так же вся информация была загружена в альтернативный gps под WinCE в формате данных SasPlanet. Таким образом, была возможность использовать аналог сервис google maps, в оффлайне прямо в походе для оперативного планирования. Вся эта информация позволила вычислить за 20 минут реальное нахождение перевала Чахлинг. Седловина и тропа на перевал Чахлинг на карте была отмечена неверно. По спутниковым снимкам была найдена относительно простая седловина. Впоследствии подтвердилось, что это правильная седловина перевала (тур, остатки тропы) Брод, отмеченный на картах, тоже был проверен по снимкам. Именно в этом месте река разливалась на десяток рукавов и шанс перебродить там действительно был. После этого было принято решение, не дожидаться схода лавин, а оббежать по низам и через брод и перевал Чахлинг продолжить маршрут. За половину дня к вечеру добежали вниз до края ледника Друнг-Друнг и заночевали на леднике. На следующий день залезли на перевал Пенси-Ла и вышли на дорогу. Поймать машину не удалось, поэтом пришлось пройти по дороге весь перевал и лишь на спуске подъехать несколько км на попутном грузовичке с маленькой коровкой в кузове. Напротив брода выгрузились из машины и спустились к реке. В этом месте широкий разлив реки на множество мелких рукавов. Перебродили без особых проблем. В конце долины сразу видна самая низкая седловина нашего перевала Чахлинг. Долина Чахлинг очень теплая и зеленая, множество цветов. Встречаются крипто-зоологические следы. А также место обитания того, кто их оставляет. А к западу от долин возвышается отличный остроконечный noname пик.
Криптозоологические следы
Пещера обладателя следов
Острый noname пик к
юго-западу от долины

Перевал Чахлинг (2А,5100, N33°52.633' E76°10.977')

Соединяет долину Чахлинг и ледник Мандиксар*(названия дано самостоятельно, т.к. это основной ледник питающий речку и долину Мандиксар*) Перевал ориентирован Восток-Запад. Это главный проходной перевал позволяющий попасть в монастырь Рангдум или княжество Занскар на древнем пути из города Джамму. Перевал и сам путь схематично отмечен на картах. С запада и с востока в цирках лежат небольшие локальные леднички размером около 500 метров. Заход на перевал с востока представляет собой пологий ледничок с бергшрундом и снежным карнизом в верхней части при выходе на седловину. Если снега не будет, может потребоваться одна веревка. В нижней части этого западного ледничка отличные площадки под палатки с водой. На самой седловине есть тур, хорошая площадка под 2-3 палатки и лужа с водой. С западной стороны с перевала вниз ведет очень неприятный скально-осыпной склон крутизной до 40 градусов и протяженностью около 150 метров. Есть следы, указывающие, что когда- то тут была выложена тропа. Склон присыпан пушистым снегом, скользко. Спускались в кошках очень осторожно. После выхода на западный ледничок, склон выполаживается. В верхей части угадывается пара забитых бершрундов. Далее простой пологий спуск по ледничку в цирк и далее на моренный вал , которая обрывается крутым опасным конгломератным сбросом на основной ледник Мандиксар*. Этот сброс можно спокойно обойти, если по краю обрыва пройти пару сотен метров на юг. На треке показан неправильный спуск на ледник по центру по самому крутому конгломератному участку.

Долина Чахлинг
Вид на перевал
из долины Чахлинг
с востока
Седловина с востока
Седловина
Седловина с запада
Конгломератный сброс на ледник

Мандиксар* очень необычный ледник без растрескиваний, но при этом его поверхность образует циклические волнообразные структуры, которые закачиваются живописными затопленными гротами. При этом движение по леднику не затруднено. Легко добежали до конца и как обычно уперлись в жуткий живой моренный чехол языка протяженностью 2 км, по которому очень долго корячились. К вечеру добежали до живописной полянки на стрелке рек.

Волны ледника Мандиксар
На занем плане вид на седловину перевала №3(не пошли)

Скинули почти до 3700 чтобы хорошо выспаться и отдохнуть перед финальной частью. На этой стрелке большой пустой кош и следы животноводства. На картах это место отмечено как кош Фарнабад*. Валяются большие ампулы из под каких-то ветеринарных препаратов. Отсюда шикарный вид на вершину пика Нун, освещенную последними лучами солнца.
День получился длинным, и ставились мы уже почти в темноте. Через некоторое время засекли огонек на соседнем склоне. Решили посветит туда лучом мощного фонаря. Огонек исчез, но потом снова появился. (мысль о том, что можно получить и пулю в ответ, пришла как-то не сразу) Утром к нам с поднятыми руками, в режиме «сдаемся не стреляйте» спустились вот эти ребята-пастухи.
Пастухи в урочище Фарнабад
Подходы под перевал Шафат. Пик Нун.
В общем, довольно быстро мы им объяснили, что мы вовсе не пакистанский спецназ, а идем туда, в сторону бэйс кэпм. Слово бэйс кэпм они знали и сразу успокоились. В разговоре на пальцах товарищи популярно объяснили нам, что внизу есть вооруженные люди, поэтому они так с поднятыми руками к нам пришли сдаваться. Есть подозрение, что долина Мандиксар также является restricted area и внизу, скорее всего, есть или военные или чек посты. В общем, оказав им гуманитарную помощь в виде пары пачек макарон (как раз завхоз провел перерасчет на предмет лишних продуктов) и таблеток обезболивающего, пошли набирать по ручью вверх. А пастухи еще долго смотрели нам в след. Со стрелки по реке мы отправились в сторону перевала Шафат. В верховьях реки долина раскрывается в широкое теплое пастбище с зеленой травой и цветами.
Перевал Шафат (2Б, 4900, N33°57.642' E76°4.938')
Соединяет долину реки Мандиксар и ледник Шафат. Также Перевал Шафат является проходным перевалом на пути из Джамму в Занскар. Перевал ориентирован север–юг. С юга расположена стена отвесных «бараньих лбов» над которыми расположен висячий ледник, выводящий на широкое плато седловины длинной 1.5 км. С востока от седловины находится пик, с названием "Z1". С запада на седловину спускается ледник с обрывов 6000-го плато Нун-Кун. Бараньи лбы обходятся в восточной части стены по полочкам. Есть простой заход на ледник. Далее в кошках по крутому ледовому склону местами до 40 градусов протяженностью 200 метров выход на более пологую часть ледника с растрескиванием. Ледник открытый. Лавируя между трещинами, выходим на широко перевальное плато. В конце плато есть небольшая разрушенная скальная грядка с туром. Там же есть площадки под палатки на ровных широких скальных полках. На леднике можно встать в любом месте. Спуск с перевала Шафат простой пологий переметный ледник, который выводит далее на ледник Шафат. Ледник длиной около 7км. Тропа начинается от моста с чек-постом идет по левому борту. . Заночевали на седловине перевала Шафат. И утром отправились наверх по леднику на перевал плато Нун-Кун. Спутниковый снимок на этот район безобразно пересвечен. Поэтому в деталях маршрут заранее спланировать было не возможно.
Вид с юга на перевал Шафат
Полки на бараньих лбах
Заход на ледник
Плато на седловине
в тени пика "Z1"

Перевал Плато Нун-Кун (3А-3Б,6250, N33°59.235' E76°2.892' ).
Перевал ориентирован Север-Юг и проходит между вершинами Нун и Кун . Это самый высокий горный узел Кашмира. На краях плато расположены 2 пика более 7000 метров Нун 7135 и Кун 7115. На север с плато спускается огромный ледник Нун длиной более 10км, язык этого ледника вываливается прямо в реку у дороги на высоте 3500 метров. На юг плато имеет обрывистый край с ледовыми сбросами. В двух местах с плато юг выходят относительно пологие ребра. Одно ребро спускается на седловину перевала Шафат. Второе, расположенное севернее выводит на ледник Шафат, немного ниже перевала. Седловина перевала - это само широкое плато Нун-Кун, размерами ~2.5х3.5км. Самостоятельного значения перевал не имеет и используется для восхождения на вершины. Заходы на плато, как с севера, так и с юга имеют сложность около 3А, прохождение перевала насквозь, если таковое случится, можно оценить как 3Б. На карте Кун перепутан местами с пиком 6525. На месте Куна на карте предположительно должен быть нарисован Pinnacle Peak ~6900. Мы не ставили цель пройти перевал насквозь, чтобы сдаться на чекпосте в деревне под языком ледника, поэтому поднялись и спустились по одному и тому же маршруту. Оба пика достаточно давно известны. Есть сведения о различных экспедициях. В настоящее время официально пики открыты для восхождений по т.н. маршрутам индийской армии. И конечно, необходимо соблюдение большого числа формальностей. В сети встречаются странные сведения, что в процессе таких экспедиций еще и официально запрещена фото видео съемка. Также встречаются сведения, что само плато и восхождения на вершины используются индийской армией для подготовки знаменитого высокогорного спецназа перед отправкой их на пограничную службу на ледник Сиачен. Были большие опасения, что военные инструкторы индийской армии неожиданно могут, получить шикарную возможность испытать своих бойцов в реальной ситуации по поимке высокогорных нарушителей. Но пока, как говорится, зеленела травка, пели птички и ничто не предвещало… Ребро, ведущее на перевал, это широкие пологие ледовые поля длинной около 6-7 км и шириной 1-2 км. Но ледник неравномерный и состоит их разных локальных ледопадов, зон трещин, выходов скал. На спутниковом снимке ничего этого не видно – сплошное белое поле.
Подходы к перевалу с юго-востока
Взлет, выводящий на плато
Перевал плато Нун-Кун
Ночевка около взлета
Вид на северо-западную сторону перевала
на фоне пика Нун 7135
Уже несколько дней стояла хорошая погода и днем от жары и мощнейшего солнечного излучения, передвигаться стало невозможно. Приходилось ставить палатку, на нее сверху класть спальник и отлеживаться, пока солнце не уйдет из зенита. За это время на куртках и тентах удавалось растопить достаточно снега для обеда. К вечеру того же дня, удалось обнаружить относительно разумный заход на плато в виде ровного ледового склона. К началу склона подошли к вечеру и встали на ночевку на высоте около 6000 метров. Тут нам показали восхитительные виды района со всем зоопарком разнообразных вершин и хребтов. С утра начали бодрое провешивание веревок по ледовому склону крутизной 35 градусов и к середине склона наткнулись на следы старых перил. Т.е. этот маршрут вполне используется для захода на плато. Ближе гребню мы увидели 2 палатки на плато и вскоре увидели людей, а люди увидели нас. Однако к обеду, когда мы провесили склон и вылезли на плато, люди свернули палатки и ушли на спуск в сторону ледника Шафат по более северному ребру. Добежав почти до середины плато, выскочили на их тропу. Но тут включили солнце и жару, пришлось отлеживаться, пока «не сделают потише». По тропе добежали до подножия вершины Кун. Тут нас ждал второй сюрприз, штурмовой лагерь с пустой палаткой и снаряжением. Отошли подальше и встали на ночевку на 6300 в раздумьях, чей это лагерь и когда же в него придут люди и что будет, если... Утром вышли на восхождение.
Вид с плато на восток
Плато
Гроза
Парус

Вершина Кун (3А, 7115, N34°0.775' E76°3.312')
Кун, вид с вершины Дода
Кун, вид с плато

Вышли на маршрут восхождения по снежно ледовому северо-восточному гребню. Заход на гребень простой, но сам гребень оказался неоднозначный, т.к. представлял собой то скальные жандармы , которые надо облезать, то огромные и жуткие похрустывающие карнизы, которые свисают над километровым обрывом на север. Периодически встречаются очень старые веревки, воспользоваться которыми невозможно. После набора по гребню 6600 решили, что надо выходить на основной склон, тем более, что там похоже есть следы. Провесив около 7-8 веревок, траверсом в сторону, удалось выскочить на следы, на середину маршрута восхождения группы, которую мы видели. Этот маршрут представляет собой снежно ледовый склон средней крутизной около 45 градусов с периодическими (каждые 100 метров) крупными элементами - блоками зафирнованных разломов. В разломах есть полки и участки, где нужно пролезать ледовые лбы крутизной до 60-70 градусов. Мы периодически пользовались оставленными веревками жуткого вида и качества, однако, в процессе выяснилось, что их крепления местами вытаяли. Приходилось лезть иногда с очень «условной страховкой» не нагружая, а потом оставлять свои ледобуры. Иногда в трещинах на глубине 3-4 метра виднелись ушедшие в лед совсем старые веревки. Ближе к вершине ребро выполаживается и на высоте около 6800 есть отличная широкая площадка размером в пару сотен метров, где можно поставить лагерь. После нее нужно залезть на финальный зафирнованый разлом, а потом на вершину выводят относительно пологие склоны -полки ледника.
Облезание жандармов на гребне 6600
Профиль склона
Маршрут по склону выглядит лучше
На спуске

Вершина представляет собой пологое снежно-ледовое ребро- купол. Чуть западнее выходы скал и отвесный обрыв западной стены. Тут сложен тур и висит стандартная гирлянда буддистских молельных флагов. Погода отличная, ветра почти нет и тепло. Сфотографировались и посмотрели на массив Нанга-Парбат на горизонте. Один gps сказал 7107 второй 7115. Ну, пусть будет повыше ;-) Спуск по пути подъема, но в опасных местах пользовались своими веревками со сдергиванием. На обратном пути на ребро выходить не стали и спустились напрямую по склону в лагерь уже в темноте с фонариками. на восхождение потратили ~15 часов, но это на грани. Вполне могли схватить холдную ночевку, поэтому при прохождении маршрута надо планировать ставить еще один лагерь выше на склоне. Там есть несколько неплохих мест для установки лагеря в полках ледовых разломов и на ребре в районе 6900.

Красным маршрут подъема, фиолетовым спуска
На вершине
На фоне пика Нун
Он кушал рыбный суп
и он тоже уху ел
На следующий день вышли рано утром быстро и без завтрака, чтобы побыстрее спустится с плато по пути подъема. В этот же день провесили склон вниз, потом спустились на перевал Шафат и взяли небольшую заброску, с мелкими вещами. Обнаружили заброску на ледяных горбах высотой 20-30см! Получается за 4-дня ледник стаял на ~30 см, т.е поверхность ледника на таком солнце тает со скоростью 5-10 см день. В этот же день к вечеру добежали до середины ледника Шафат, чтобы встать ниже base camp. Нам еще предстояло выйти через мост с чек постом. Решили что т.к. послезавтра самолет, играть в «чистое» прохождение поста не будем. Выходить будем прямо сейчас. Подготовились. Бумажные карты отстрелены, gps вычищены, SD-шки готовы к сбросу, морда сделана кирпичом. На чек посту были остановлены. Беседа с проверяющими была проведена по одному из заранее заготовленных сценариев и прошла относительно спокойно. Переписали паспорта и отпустили. Раннее еще с плато, в разговоре с нашими туроператорами, подтвердили, что джип за нами выезжает по графику. Как обычно, джип задержался на полдня из-за дорожно-взрывных работ, заставив понервничать. Потом мы ехали почти без остановки и поздно ночью уже были в Шринагаре на барже. На следующий день, после маленькой экскурсии в британский колониальный парк – ботанический сад, улетали в Дели и далее домой.
Жизнь на барже хороша...
Шринагар

Некоторые новые технологии и снаряжение

В походе использовался стандартный состав личного, специального и группового снаряжения для типового похода 5кс «памирского типа», для августа, который широко известен. Поэтому в разделе приводятся сведения о новых технологиях и снаряжении.
Связь
Использовался спутниковый телефон THURAYA с обычной карточкой билайна. Работал без проблем. Для оповещения о нашем состоянии придумана такая схема. Раз в 2-3 дня высылаем на специальный бесплатный смс-гейт на номер +447766404142 смс-сообщения такого вида <адрес @почты>пробел<сообщение>. В качестве адреса почты ставим адрес сервиса гугль-группы рассылки, на которую участники похода сами подписывают всех, кого посчитают нужным информировать. Таким образом, сообщение раздается по всему списку рассылки группы. Эта схема односторонней связи работала весь поход без сбоев. В результате за поход был израсходован один аккумулятор, а второй не понадобился. Смс на телефон можно посылать как обычно, все доходит. Для связи внутри группы использовали пару раций Yaesu VX2R + китайскую поделку Baofeng UV-3R. Обе станции хорошо работали в обоих диапазонах 144/430 на аккумуляторах, которые пару раз за поход заряжали от солнечной батареи . Наблюдался странный эффект, после 3-4 дней использования на нашей частоте появлялись очень сильные помехи. После смены частоты/диапазона, какое-то время все работало. В качестве фантазий для развлечения участников, рассказывал, что местные войска РЭБ отчаявшись расшифровать странный диалект паков, просто врубали глушилку )
У VX-2R есть КВ приемник, где в диапазоне 7 и 14 мгц была обнаружена очень приличная русскоязычная радиостанция китайского агентства Синьхуа, без всякой отмороженной пропаганды. Поэтому мы по вечерам слушали новости и передачи про китайскую культуру (типа истории монастыря Шаолинь) и прочее. Надо в следующий раз взять моточек тонкого длинного провода, т.к. штатная антенна резинка плохо походит для прослушивания КВ.
Навигация
Как уже сказано выше, использовалось 2 вида gps гармин и простой китайский нонейм gps под windows ce, который позволял просматривать гугль снимки и карты и рельеф с sd карточки. На 16гб карточку можно загрузить снимки очень большого района в самом лучшем разрешении. Использовалась навигационная программа SAS4WinCE, разработки v_max из Новосибирска. Gps работал на нокиевских аккумуляторах, которые подзаряжали от солнечной батареи.
Китайское noname gps тельце под WinCE Пример картографичсекого материала для печати в фотолабе
Китайское noname gps тельце под WinCE
со снимками Google и наложенным поверх рельефом
Те-же материалы,
подготовленные к печати
в фотолабе

Энергопитание
К сожалению, все производители фотоаппаратов, навигаторов и другого оборудования переводят новые модели полностью на li-ion аккумуляторы, а пальчиковые батарейки используются все меньше. Все солнечные батареи промышленного изготовления очень тяжелые. Специальные туристические батареи и оборудование, которое производится для туризма одной известной небольшой российской командой инженеров, также имеет неудовлетворительный вес. Поэтому, как обычно, хочешь, чтобы что-то работало так как надо, сделай это сам. Пришлось сделать все самому: Итак:
  1. P7.2-150 Flexible Solar Panel 7.2V @ 200mA - 1 штука. Гибкая пластина формат А4.
  2. простая схемка диод + индикатор заряда + ограничитель напряжения холостого хода на + usb разъем папа (схема прямо внутри разъема размещена) + метр проводов
  3. Батарейный кейс на 4хАА. Кейс с разъемом usb-мама. Продается в чип-дипе и еще много где. Этот кейс работает как емкость для зарядки 4хАА Ni-Mh и как аккумулятор-накопитель со стандартным USB гнездом.
  4. К задней стороне панели приклеена полоса липучки, с самоклеящейся подложкой, к 2-м клапанам рюкзаков в группе пришита ответная мягкая часть липучки.
Все вышеперечисленное с проводами вместе весит около 80 грамм (без акб) и позволяет, за один полный солнечный день «под завязку» зарядить 4 пальца NiMh емкостью 2700 ма*ч. Так же был маленький китайский зарядник-лягушка USB для любых Li-Ion Аккумуляторов, на которых написано 3.7 вольт. Стандартный аккумулятор от нокии 1000мач заряжал тоже целый солнечный день. Т.е. зарядник конечно с очень плохим кпд, но gps-ки и рации от аккумуляторов работали весь поход. Конструкция прошла уже 2 похода, имеет повреждения (от того рюкзак роняли), но пока продолжает работать

Ссылки

Геоданные

Рельеф N34E077.hgt.zip
Учитывая особенности похода, ряд участков был стерт, а впоследствии аккуратно прорисован по снимкам и свежей памяти. Вышлю по запросу.

Контакты

Написать руководителю

Примечания:

  1. Карты –советские топокарты с ныне, позорно проданного владельцами мапстору, сайта poehali.org масштаба 1-2км.
  2. Все «право» «лево» орографические
  3. Все координаты WGS84, высоты фактические по данным GPS
  4. Все географические названия c пометкой* даны по версии карт гш. Остальные уточнены по другим источникам